Kann man Bäume auf dem Balkon pflanzen? Ja, das funktioniert sogar auf kleinen Balkonen, wenn Standort und Art zusammenpassen. Was Sie beachten müssen.

Wer sich einen Baum auf den Balkon holen will, meint oft nicht einfach einen Busch mit etwas mehr Höhe, sondern sucht nach etwas, das Präsenz zeigt – ein echtes Stück Natur für die Stadt. Doch während im Garten viele Bäume jahrzehntelang wachsen dürfen, gelten auf Balkonen engere Regeln: begrenzte Erdvolumen, erhöhte Verdunstung, starke Temperaturschwankungen. Ein Baum im Kübel muss mit all dem zurechtkommen – und trotzdem vital bleiben. Entscheidend sind also nicht nur Art und Sorte, sondern auch das Pflanzgefäß, die Erde und die Pflege. 

Der richtige Standort kann Wachstum fördern, der falsche die Pflanze dauerhaft stressen. Deshalb lohnt sich ein genauer Blick auf kompakt wachsende Arten, widerstandsfähige Sorten und durchdachte Systeme, mit denen sich Bäume auf dem Balkon langfristig halten lassen. Der Aufwand ist dabei geringer als viele denken – wenn man den Bedürfnissen der Pflanze von Anfang an Rechnung trägt.

Welche Bäume für den Balkon geeignet sind

Klassische Gehölze wie Ahorn oder Buche kommen in Kübeln kaum in Frage – ihr Wurzelwerk ist zu kräftig, ihr Platzbedarf zu groß. Besser eignen sich kompakt wachsende Arten mit feiner Wurzelstruktur und begrenztem Höhenwachstum. Kugelbäume wie die Zwerg-Kirsche oder die Kugel-Robinie bleiben niedrig, entwickeln aber dennoch eine charakteristische Baumform. Auch säulenförmige Varianten wie der Säulen-Amberbaum oder die Zwerg-Felsenbirne lassen sich gut kultivieren. Für mediterranes Flair sorgen Zitronenbäumchen, Zwergoliven oder Feigen – vorausgesetzt, der Standort ist sonnig und windgeschützt. Aber Achtung: Sie reagieren empfindlich auf Staunässe und benötigen im Winter frostfreien Schutz.

Bäume für den Balkon brauchen spezielle Pflanzgefäße

Nicht jeder Topf ist für Bäume geeignet. Entscheidend ist das Verhältnis von Breite und Tiefe – flache Gefäße lassen die Wurzeln austrocknen oder zu stark aufheizen. Ideal sind hochformatige Pflanzkübel mit Isolierung oder Verdunstungsschutz. Ein Beispiel dafür ist ein doppelwandiger Kunststoffkübel mit integriertem Wasserspeicher, der die Versorgung über mehrere Tage hinweg sichert, wie etwa der Lechuza Cube Cottage 40. 

Besonders in Hitzesommern ist diese Funktion entscheidend: Bei den Gießintervallen kann man sich entspannen, die Wurzelzone bleibt konstant feucht, ohne zu vernässen. Ein Modell mit praktischen Tragegriffen erleichtert darüber hinaus das Umstellen saisonal empfindlicher Bäume – etwa im Spätherbst bei drohender Nachtfrostgefahr. Rollbare Pflanzenpodeste bieten eine Lösung für grifflose Kübel. Manche Modelle, wie der Elho Vivo Next Quadrat, haben unsichtbar integrierte Rollen.

Normale Blumenerde genügt nicht, wenn es um Bäume im Kübel geht. Sie verdichtet sich schnell, staut Wasser und lässt die Wurzeln verfaulen. Empfohlen werden strukturstabile Substrate mit hohem mineralischem Anteil. Eine spezielle Kübelerde mit Blähton, Holzfaser und Langzeitdünger schafft ein durchlässiges, nährstoffreiches Milieu. Noch besser gelingt die Drainage mit einem separaten Granulat als untere Schicht, etwa auf Lavabasis. Ein Beispiel ist das Compo Pflanzgranulat, das Wasser speichert, aber Staunässe verhindert. Für empfindliche Arten wie japanische Ahorne kann sogar ein Bonsai-Substrat sinnvoll sein – es bleibt locker, speichert Feuchtigkeit und verhindert Pilzbildung.

Pflegeprodukte im Alltagseinsatz

Selbst robuste Balkonbäume brauchen gelegentlich Unterstützung. In windigen Lagen stabilisiert ein Pflanzenanker den Wurzelballen, ohne das Substrat zu verletzen. Für empfindlichere Baumarten empfiehlt sich ein Langzeitdünger, der speziell für Kübelgehölze formuliert wurde – etwa der Neudorff Azet Baumdünger. Er enthält neben Stickstoff auch Kalium und Magnesium, was die Widerstandskraft gegen Krankheiten stärkt. Auch Rindenmulch wird häufig unterschätzt: Dsabei schützt er vor Verdunstung und unterdrückt Unkraut. Wer keine Erde auf den Dielen möchte, kann zu einem Pinienrinden-Mulch in dekorativer Körnung greifen, der gezielt auf die Topfoberfläche aufgebracht wird.

Ein Baum braucht Licht – aber nicht jeder verträgt die pralle Mittagssonne. Während Feigen und Oliven viel Sonne mögen, verbrennen empfindliche Arten wie Zierahorn oder Felsenbirne bei zu starker Einstrahlung. Nord- oder Ostbalkone bieten hingegen ideale Bedingungen für schattenverträgliche Arten. Wer flexibel bleiben möchte, kann mit einem rollbaren Pflanzenpodest arbeiten, wie dem Alaska von Wagner. Es ermöglicht nicht nur ein gelegentliches Verschieben je nach Sonnenstand, sondern schützt auch vor Staunässe bei Starkregen – weil das Wasser leichter abläuft. Besonders bei mehrjährigen Pflanzen ist diese Anpassungsfähigkeit entscheidend für die langfristige Gesundheit.

Bäume für den Balkon – eine Frage der Kombination

Ein einzelner Baum auf einem Balkon kann schnell verloren wirken. Deshalb empfiehlt sich die Kombination mit Unterpflanzung – etwa mit Gräsern, winterharten Stauden oder hängenden Gewächsen wie Mühlenbeckie. In mehrstufigen Pflanzsystemen können verschiedene Etagen bespielt werden: Oben der Baum, darunter Polsterpflanzen, die den Wurzelbereich beschatten und optisch abrunden. Solche Systeme benötigen stabile Kübel mit ausreichend Volumen – und klug geplante Substratschichten. Wer sich hier für ein mehrteiliges Pflanzgefäßsystem entscheidet, wie es etwa von Lechuza oder Elho angeboten wird, profitiert von integrierten Wasserreservoirs, Frostschutz und modularem Aufbau.

Zwischen Arthrose und Sommerzeit: Die Sorgen und Freuden des Familienlebens sind vielfältig. Einen kleinen Einblick in den Alltag gewähren unsere Skeets der Woche.

Ein schönes und sonniges Oster-Wochenende wünschen wir mit den Familien-Skeets der Woche!

Jeden Freitag wählen wir bei Bluesky Skeets aus, die uns in der zurückliegenden Woche amüsiert oder beeindruckt haben. Entweder weil sie besonders lustig waren, oder weil sie Themen ansprechen, die wir wichtig finden. Denn das Familienleben ist nicht immer nur eitel Sonnenschein, wir alle erleben auch Dinge, auf die wir gut hätten verzichten können. Sie sind aber mindestens ebenso wichtig und sollten ebenfalls unsere Aufmerksamkeit gewinnen. Nur so kann sich in unserer Gesellschaft vielleicht etwas ändern und idealerweise verbessern. Dass hier heitere und ernste Postings aufeinander treffen, lässt sich deshalb nicht vermeiden. Es spiegelt wider, was schon Forrest Gump von seiner Mama gelernt hat: „Life is like a box of chocolate, you never know, what you're gonna get.“

Familienleben

Vielen Dank für die Anekdoten aus eurem Familienleben, sie bereichern unser Leben – und oft auch den letzten Arbeitstag vor dem Wochenende (wenn kein Wochenenddienst ansteht ...)! Auf den Wunsch eines Fans hin haben wir eine eigene Seite erstellt, auf der ihr auch die alten Tweets-Sammlungen findet.

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Sehen Sie im Video: In den sozialen Netzwerken gibt es unzählige Menschen, die den Alltag ihrer Familie teilen. Besonders die Kinder stehen hierbei häufig im Mittelpunkt. Doch sollten Kinderbilder öffentlich im Netz geteilt werden? Der stern hat mit den Influencerinnen Mirella und Alicia Joe über Vorteile und Gefahren von Kindern im Netz gesprochen.

Von der Uferzone bis zur Tiefwasserzone sorgen bestimmte Pflanzen für klares Wasser, Lebendigkeit und ökologische Balance im Teich.

Ein Teich im Garten ist mehr als nur Wasser: Er ist ein lebendiges System, das Pflanzen, Tiere, Mikroorganismen miteinander verbindet. Wasserpflanzen stehen dabei im Zentrum dieses Systems. Ohne sie gerät das Gleichgewicht schnell ins Wanken. Sie liefern Sauerstoff, bieten Rückzugsmöglichkeiten für Fische und Quappen und reduzieren Algenwachstum, indem sie Nährstoffe binden. Doch nicht jede Pflanze wächst überall gleich gut und nicht jede Art erfüllt alle Aufgaben. Wer also einen Teich anlegt oder umgestaltet, sollte sich zunächst klarmachen, welche Pflanzzonen vorhanden sind – Ufer, Flachwasser, Tiefwasser, Schwimm- oder Filterzone – und wie Licht, Wassertiefe, Temperatur und Pflanzerde beschaffen sind.

Pflanzen, die am Ufer gedeihen möchten, haben oft feuchten Boden, aber nicht dauerhaft stehendes Wasser. Flachwasserpflanzen vertragen kurze Überschwemmung und etwas mehr Feuchtigkeit, während Tiefwasserpflanzen auch in mehreren Dezimetern Tiefe noch über Wasser greifen oder dort Unterwasserbereiche bilden. Wichtig ist auch, dass Winterhärte vorhanden ist, damit der Teich auch in der kalten Jahreszeit nicht ohne Biomasse dasteht. Die Auswahl in entsprechenden Online-Shops ist riesig. Wir klären für Sie, was wirklich nötig ist.

Warum sind Wasserpflanzen unverzichtbar im Teich?

Wasserpflanzen stabilisieren das Ökosystem auf mehreren Ebenen: Sie wirken wie natürliche Filter, indem sie dem Wasser Nährstoffe entziehen – Stickstoff und Phosphor –, die sonst Algenwachstum fördern würden. Unterwasserpflanzen wie das Hornblatt oder Tannenwedel sind hierbei besonders effektiv. Sie bieten auch Unterstand für Jungfische und Kleinstlebewesen. In der Uferzone helfen Pflanzen wie Schilf, Seggen, Sumpfdotterblume oder Wasserlilien dabei, das Ufer zu stabilisieren und Erosion zu vermeiden. Schwimmpflanzen können die Wasseroberfläche beschatten und die Verdunstung reduzieren. Ohne ausreichende Bepflanzung drohen ökologische Probleme wie trübes Wasser, ständige Algenblüte und Sauerstoffmangel.

Die Zonen im Teich – und welche Pflanzen wo am besten gedeihen

Ein gut geplanter Teich lässt sich in mehrere Pflanzbereiche aufteilen. Ganz am Rand liegt die Uferzone (meist 0 - 10 Zentimeter Wassertiefe oder Spritzzone), ideal für Uferstauden und Halbschattenpflanzen. Danach folgt die Flachwasserzone (zirka 10 - 30 Zentimeter), wo Sumpfpflanzen und bodennahe Blühpflanzen stehen. Tiefwasserzonen (über 30 Zentimeter) sind Heimstatt für tief wurzelnde Pflanzen und Seerosen. Schwimm- und Filterzonen liegen auf der Wasseroberfläche oder knapp darunter. Ihre Bewohner sind Schwimmpflanzen oder Unterwasserpflanzen, die Sauerstoff produzieren. Die Auswahl sollte so erfolgen, dass jede Zone abgedeckt ist: mindestens eine Pflanze pro Zone, damit alle Funktionen, wie Sauerstoff, Filterung, Struktur, ästhetische Wirkung, ausgefüllt sind.

Mit diesen Pflanzen klappt Ihr Teichprojekt!

Damit ein Teich stabil bleibt, helfen durchdachte Pflanzungen mit robusten, anpassungsfähigen Arten. Einige Shops bieten fertige Sets an, die gezielt auf bestimmte Funktionen ausgelegt sind.

Besonders wichtig sind Sauerstoffpflanzen. Der Tannenwedel (Hippuris vulgaris) wächst unter Wasser und produziert große Mengen Sauerstoff. Seine stachelartigen Triebe bieten zudem Jungfischen Schutz. Unter Wasser breitet sich auch das Tausendblatt (Myriophyllum) aus. Mit seinen fein gefiederten Blättern schafft es ein dichtes Unterwassergrün, das Algen die Nährstoffe entzieht und für klares Wasser im Teich sorgt.

Für die Filterfunktion empfiehlt sich ein Wasserpflanzen-Mix, wie beim Reinigungspflanzen-Set von Toom. Solche Pflanzen wachsen schnell, nehmen Stickstoff und Phosphate auf und entziehen so den Algen die Grundlage. Die Zusammensetzung der Pflanzen kann je nach Markt-Standort und Jahreszeit variieren, aber es können Pflanzen wie Carex, Acorus, Myriophyllum, Hottonia, Iris, Hydrocotyle oder Crassula enthalten sein. Wer zusätzlich die Oberfläche beschatten möchte, greift zu einem Schwimmpflanzen-Mix, im 6er-Set ebenfalls bei Toom erhältlich. Froschbiss, Muschelblume und andere Arten schwimmen frei, sorgen für abwechslungsreiche Struktur und reduzieren das Aufheizen des Wassers im Sommer.

Auch die Randzonen sollten nicht vernachlässigt werden. Ein Set Uferpflanzen bietet robuste Arten, die den Übergang vom Land zum Wasser betonen, das Ufer stabilisieren und Lebensraum für Insekten schaffen. Für farbliche Akzente ist die Sumpfdotterblume (Caltha palustris) ideal. Sie blüht im Frühjahr intensiv gelb, zieht Bestäuber an und ist winterhart.

Die Pflege von Wasserpflanzen: Was, Wann und Wie

Damit Wasserpflanzen langfristig gesund und schön bleiben, sind einige Pflegeschritte nötig. Im Frühling bietet sich ein Rückschnitt von abgestorbenen Pflanzenteilen an. Wer Unterwasser- oder Schwimmpflanzen über den Winter draußen lässt, sollte abgestorbene Blätter entfernen, um Fäulnis und Sauerstoffzehrung zu vermeiden. Dünger oder Nährstofftabletten sind sinnvoll, insbesondere für Seerosen oder stark blühende Pflanzen: Sie können regelmäßig über Langzeitdünger in Töpfen oder Körben verabreicht werden. Wichtig ist auch, abgestorbene Teile im Herbst zu entfernen, damit sich kein Mulm am Boden ansammelt und keine Nährstoffe auf Dauer freigesetzt werden, die im Frühjahr Algenprobleme verursachen.

Ein weiterer Pflegetipp: Beobachten Sie das Lichtangebot. In tiefen Teichen sowie an schattigen Plätzen empfiehlt sich die Auswahl von Pflanzen, die Schatten vertragen – wie bestimmte Seerosenarten oder Uferpflanzen. In sonnigen Bereichen sollten Pflanzen gewählt werden, die Licht und Wärme gut nutzen können, ohne auszutrocknen. Für die Filterwirkung und als Sauerstoffquelle sind Unterwasserpflanzen unabdingbar, ebenso wie Schwimmpflanzen, die das Licht regulieren und zugleich Sauerstoff liefern. Pflanzkörbe oder Pflanzflächen sollten mit geeignetem Substrat versehen sein. Kies, spezielle Teicherde oder Körbe mit Erde plus Substrat helfen beim Anwachsen und verhindern, dass die Roots durchwurzeln und Schlamm aufgewirbelt wird.

Häufige Fehler und wie man sie vermeidet

Ein häufiger Fehler ist die Überpflanzung einer Zone mit zu vielen schnell wachsenden Schwimmpflanzen oder Schwimmpflanzeninseln. Sie mögen dekorativ erscheinen, blockieren aber das Licht und beeinflussen Temperatur und Sauerstoffgehalt darunter negativ. Ein anderer Fehler: das Vernachlässigen der Winterhärte. Manche Pflanzen kommen aus Gewächshäusern und sind nicht frostfest; solche müssen überwintern oder geschützt werden. Auch die Wahl des falschen Bodengrunds kann wachsen verhindern. Zu dichter Boden oder rein sandiger Boden hält Nährstoffe kaum, zu reicher Boden kann überdüngen und später Algenförderung sein. Achten Sie daher immer auf die Bedingungen, in denen die Pflanzen gedeihen sollen und kaufen sie bei großen Fachhändlern.

Sie mögen es dunkel und lieben feuchtes Klima: Kellerasseln fühlen sich drinnen wie draußen wohl. Aber was genau machen die Krebstiere da und wie gefährlich sind sie?

Die gute Nachricht lautet: Kellerasseln sind harmlos und sogar nützlich, da sie sich von organischen Abfällen ernähren und daraus frischen Humus machen. Für den Boden sind die kleinen Krabbler also eine echte Wohltat. Dennoch stören sich viele Menschen an den Krebstieren, vor allem innerhalb der eigenen vier Wände, da sie sich vor ihnen ekeln. Zudem kann ein zu großes Aufkommen für Pflanzen zum Problem werden – und deutet im Keller auf ein ganz anderes Problem hin. Warum das so ist und wie Sie die Asseln wieder loswerden (oder minimieren), wird in diesem Ratgeber erläutert. 

Das steckt hinter einem möglichen Befall

Im Gegensatz zu Kakerlaken übertragen Kellerasseln keine Krankheiten und sind dementsprechend harmlos. Was jedoch nicht heißt, dass sie keinen Schaden anrichten können: Finden sie beispielsweise zu wenig abgestorbene Pflanzenteile in Blumenkübeln oder Beeten, weil die Population zu groß geworden ist, machen sie sich auch über das Gemüse (genauer gesagt ihre Wurzeln) im Garten her. Treten Sie hingegen in Ihrem Zuhause in hoher Anzahl auf, ist das möglicherweise ein Warnsignal – denn Kellerasseln bevorzugen eine hohe Luftfeuchtigkeit, die wiederum auf einen Schimmelbefall hindeuten kann. Mögliche Ursachen sind in den meisten Fällen falsches oder zu seltenes Lüften, undichte Wände, feuchte Wäsche oder im schlimmsten Fall sogar ein Wasserschaden. Aus diesem Grund sollten Sie sich auf die Suche nach der möglichen Quelle für die hohe Luftfeuchtigkeit begeben. 

Kellerasseln bekämpfen: Diese Mittel helfen

Bevor Sie die Kellerasseln vertreiben, sollten Sie die Verstecke der Tiere lokalisieren. Anschließend können Sie zwischen biologischen oder chemischen Methoden wählen: 

Biologische Mittel
Ätherischen Ölen (u.a. Teebaum und Lavendel) wird nachgesagt, dass sie eine abschreckende Wirkung auf Kellerasseln haben. Setzen Sie das Mittel jedoch nicht pur ein, sondern vermischen es mit etwas Wasser. Anschließend gießen Sie die duftende Flüssigkeit in eine Sprühflasche und verteilen den Inhalt großzügig um die befallenen Bereiche. Alternativ sollen auch Natron und Zimt die gleiche Wirkung erzielen – streuen Sie hier eine Linie aus Pulver um die Verstecke. Oder aber Sie legen Futterfallen aus (zum Beispiele Kartoffeln oder feuchtes Holz), dann können Sie die Krebstiere anschließend samt Köder in den Kompost geben. Im Garten wiederum soll Salbei effektiv gegen Kellerasseln helfen oder Urgesteinsmehl, das auf der Erde verteilt wird. 

Noch ein Tipp: Damit Kellerasseln nicht durch Ihre Kellerfenster ins Innere gelangen, kann das Anbringen feinmaschiger Fliegenschutzgitter als zusätzliche Maßnahme sinnvoll sein.

Chemische Mittel
Eine Möglichkeit sind Lockfallen, die mit speziellen Duftstoffen versehen sind. Die Kellerasseln bleiben an der Oberfläche kleben. Wichtig ist, darauf zu achten, dass die Fallen ohne schädliche Insektizide auskommen. Eine weitere Methode sind spezielle Sprays, die häufig Wirkstoffe wie Permethrin oder Pyrethroide enthalten und auf Kellerasseln sowie andere kriechende Insekten wirken. Sie eignen sich für die Anwendung in Ritzen, Ecken und anderen versteckten Stellen, wo sich die Tiere häufig aufhalten. Zusätzlich können pulverförmige Insektenmittel eingesetzt werden. Diese lassen sich an den Ein- und Ausgängen aufstreuen. Sie entfalten ihre Wirkung, wenn die Kellerasseln durch die behandelten Bereiche krabbeln.

So beugen Sie Kellerasseln zu Hause vor

Draußen ist es schier unmöglich, Kellerasseln zu vertreiben. Sie können jedoch vorbeugende Maßnahmen treffen, um die Population im Garten in Schach zu halten – indem Sie beispielsweise alle organischen Pflanzenabfälle aus den Blumenkübeln und Blumen- als auch Gemüsebeeten entfernen und auf dem Kompost entsorgen, sodass die Krebstiere daraus wertvollen Humus machen. Das Gleiche gilt für Gartenansammlungen wie abgestorbenes Holz und Laub.
Drinnen hingegen können Sie den Krebstieren vorbeugen, indem Sie alle feuchten Räume (Badezimmer, Keller und Zimmer ohne Fenster) regelmäßig lüften. Um herauszufinden, wie hoch die Luftfeuchtigkeit ist, können Sie ein Hygrometer einsetzen – zeigt dieses mindestens 70 Prozent an, also ein optimales Klima für Kellerasseln, sollten Sie die folgenden Maßnahmen ergreifen.

1. Untersuchen Sie alle Räume, in denen eine hohe Luftfeuchtigkeit nachgewiesen werden konnte, auf mögliche Ritzen, Fugen oder Spalten, an den Türen und auch an den Fenstern – und dichten Sie diese mit Spachtelmasse oder Silikon ab.
2. Nutzen Sie passive Entfeuchter, die ohne Strom funktionieren. Luftentfeuchter mit Hygrostat sind zwar teurer, haben aber den Vorteil, dass Sie die Luftfeuchtigkeit messen und sich bei Bedarf von allein an- oder ausschalten.

Um einen Drachen steigen zu lassen, brauchen Sie vor allem Wind. Trotzdem ist das noch kein Garant dafür, dass Ihr Flugobjekt beim ersten Versuch abhebt. Diese Anleitung hilft.

Große Flächen eigenen sich besonders gut zum Drachensteigen. Da ist es kaum verwunderlich, warum vor allem breite Sandstrände beliebte Orte sind, um allerhand Flugobjekte in die Luft zu befördern. Was jedoch auf den ersten Blick kinderleicht aussieht, ist mit viel Arbeit verbunden: Neben dem richtigen Standort spielen auch die Windrichtung, die Position und die Leine des Drachen eine wichtige Rolle beim Abheben. Nur durch das perfekte Zusammenspiel aller Komponenten kann ein Flugobjekt durch die Luft gleiten, ohne abzustürzen. Wie das genau funktioniert und was Sie sonst noch über Drachen wissen müssen, erfahren Sie hier.

Hilfe bei der Drachen(aus)wahl: Tipps für Einsteiger

Tipp 1: Schon ab drei Jahren können Kinder bereits – mithilfe ihrer Eltern – einen Drachen steigen lassen. Am besten geeignet für die kleinen Drachenzähmer sind leichte Modelle, die durch kleine Fransen oder eine zusätzliche Verlängerung im Wind stabilisiert werden können und leichter durch die Luft gleiten bzw. nicht so schnell abstürzen. Auch Einstiger sollten mit so einem Drachen beginnen, wie zum Beispiel diesem hier:

Tipp 2: Bei den meisten Drachen handelt es sich um Ein- oder Zweileiner. Der Name beruht auf der Anzahl der Schnüre, die das Flugobjekt festhalten. Für Anfänger oder Kinder eignen sich Einleiner besser, für Erwachsene sind Zweileiner spannender, da sie einem mehr Geschick abverlangen. Profis nehmen es sogar mit Vierleinern auf. Wenn Sie sich für einen Lenkdrachen mit zwei Schnüren interessieren, werden Sie hier fündig.

Tipp 3: Auch wenn es großen Spaß macht, zusammen mit seinen Kindern einen Papierdrachen zu basteln, so hat er doch geringe Überlebenschancen im Freien: Durch den Wind und auch mögliche Abstürze werden die Papierflieger schnell zerstört. Drachen aus Stoff hingegen halten wesentlich mehr aus. Achten Sie beim Kauf auf die Waageschnur – sie verteilt die Zugkraft über mehrere Punkte auf dem Stoff oder dem Gestänge. Hier ein Beispiel.

Tipp 4: Leichte Drachen fliegen besser, wenn ein schwacher Wind weht – andere Modelle heben erst bei starken Windböen richtig ab. Die perfekte Windstärke, um einen Drachen steigen zu lassen, liegt zwischen drei und sechs. Bei einer Windstärke sieben müssen Sie enorm viel Kraft aufwenden, um Ihr Flugobjekt zu zähmen, bei acht können nur noch echte Profis mithalten und bei einer Windstärke neun sollte keiner mehr einen Versuch starten.

Schritt für Schritt: So gleitet Ihr Drache durch die Lüfte

Das Wichtigste zuerst: Lassen Sie Ihren Drachen niemals in der Nähe von einem Strommast und einer Hochspannungsleitung steigen – hier bringen Sie sich in Lebensgefahr! Wählen Sie stattdessen eine große, freiläufige Fläche wie etwa eine Wiese oder einen Sandstrand. Haben Sie einen passenden Standort gefunden, wird der erste Schritt eingeleitet.

Schritt 1: Bestimmen Sie die Windrichtung. Dafür können Sie sich entweder auf Ihre eigenen Sinne verlassen oder aber Sie verwenden ein spezielles Windmessgerät (wie zum Beispiel dieses hier), das auch bei starkem Wind die exakte Richtung bestimmen kann. Anschließend stellen Sie sich so hin, dass Sie den Wind im Rücken spüren, und legen Ihren Drachen vor sich hin.

Schritt 2: Achten Sie darauf, dass die Leine oder die zwei Leinen des Drachen nach oben zeigen, bevor Sie ein paar Schritte rückwärts (ohne das Flugobjekt) gehen. Wickeln Sie beim Gehen die Leine vorsichtig von der Spule ab, ohne dass Ihr Drachen bereits vom Boden abhebt. Haben Sie Ihren Standort festgelegt, sollten Sie sich für einen festen Halt breitbeinig hinstellen.

Schritt 3: Ziehen Sie zu Beginn nur ganz leicht an der Leine und dann noch einmal kräftig, aber nicht ruckartig. Wenn sich Ihr Drache anfängt zu neigen, kann er vom Wind erfasst und in die Luft befördert werden. Wichtig bei diesem Vorgang ist, dass Sie die Leine durchgehend auf Spannung halten (bei zwei Leinen wechseln Sie immer links nach rechts), damit Ihr Flugobjekt nicht sinkt.

Schritt 4: Im Umkehrschluss bedeutet das, Sie müssen die Spannung aus der Leine nehmen, um den Drachen landen zu lassen. Lassen Sie die Schnur einfach etwas locker oder gehen auf Ihr Flugobjekt zu, wenn Sie es zum Sinken bewegen wollen. Bei einem Lenkdrachen können Sie diesen mithilfe der Leinen auch zum Boden hinlenken.

Sicherheit geht vor: So minimieren Sie die Risiken

• Wenn Sie mit Ihren Kindern einen Drachen steigen lassen wollen, sollte sich die Person, die das Flugobjekt nicht lenkt, immer hinter dem Piloten aufhalten und weder unter dem Flugbereich noch unter dem Drachen herlaufen.
• Als Pilot stehen Sie in der Verantwortung, darauf zu achten, dass Sie andere Menschen und Tiere mit Ihrem Drachen nicht gefährden – indem Sie Ihr Flugobjekt zu keiner Zeit niedrig über ein Lebewesen hinweggleiten lassen.
• Durch die Spannung auf der Leine können Sie Zuschauern schwere Schnittverletzungen zufügen. Aus diesem Grund sollten Sie immer genügend Abstand zu anderen Menschen und die maximale Leinenlänge von 100 Metern einhalten.
• Lenkdrachen erfordern Kraft und Geschick, daher sollten Kinder unter zwölf Jahren nur mit Einleinern üben. Und das auch nur an den Tagen, an denen der Wind stark genug ist, um den Drachen in die Luft zu befördern, aber schwach genug, um nicht die Kontrolle zu verlieren.
• Lassen Sie Ihren Drachen niemals bei Gewitter steigen – die Schnur kann elektrischen Strom weiterleiten und Sie lebensgefährlich verletzen. Aus dem gleichen Grund sollten sich auch keinerlei Strommaste in Ihrer Nähe befinden.
• Große Flächen haben den Vorteil, dass Sie Ihre Mitmenschen nicht verletzen, wenn Sie ein Flugobjekt in die Luft befördern. Hinzukommt, dass Sie Ihren Drachen davor schützen, sich in einem Baum zu verfangen oder zerstört zu werden.

Von der Küche bis zum Kinderzimmer: Wenn es in der Wohnung unangenehm riecht, ist guter Rat teuer. Wie sich schlechte Gerüche wirksam und dauerhaft vertreiben lassen.

Wenn man einem langen Wochenende die Wohnung betritt, trifft einen der Geruch manchmal wie eine Wand. Irgendwo zwischen nassem Hund, abgestandenem Bratenfett und einer Duftnote aus feuchter Wäsche schwebt eine Mischung in der Luft, die sich nicht genau verorten lässt – aber eindeutig unangenehm ist. Das Fenster im Wohnzimmer steht einen Spalt offen, die Heizkörper sind kalt, doch von frischer Luft keine Spur. Wer kennt diese Situationen nicht?

Gerade in der Übergangszeit, wenn wenig gelüftet wird und das Leben sich stärker ins Innere verlagert, können sich Gerüche in der Wohnung hartnäckig festsetzen. Ob Küche, Bad, Auto oder Flur – nicht immer liegt eine offensichtliche Ursache vor, oft ist es ein Zusammenspiel vieler kleiner Quellen, die sich über Tage hinweg zu einem latenten Gestank aufbauen. Und obwohl viele Menschen in solchen Momenten reflexartig zur Raumspray-Dose greifen, ist diese Reaktion meist nur ein kurzfristiger Trost. Duftstoffe kaschieren, aber sie lösen nichts.

Die Ursache an der Wurzel packen

Dass sich schlechte Gerüche nicht einfach "überdecken" lassen, sondern an ihrer Quelle bekämpft werden müssen, hat sich inzwischen herumgesprochen. Doch was tun, wenn der Ursprung diffus bleibt – oder sich nicht beseitigen lässt, etwa weil Haustiere, Kinder oder ein feuchter Altbau Teil der Lebensrealität sind? Hier beginnt das Feld der Geruchsneutralisation, das über das bloße Versprühen von Duftstoffen weit hinausgeht. Entscheidend ist dabei: Ein gutes Mittel entfernt nicht nur den Geruch, sondern greift die molekulare Ursache an, ohne dabei eigene Spuren zu hinterlassen. Inzwischen gibt es dafür eine Vielzahl spezialisierter Produkte – von enzymatischen Reinigern über Aktivkohlefilter bis hin zu geruchlosen Wirkstoffen für sensible Bereiche. Doch ebenso entscheidend wie das Mittel selbst ist der richtige Einsatz.

Ein Mittel für jeden Anwendungsfall

Beginnen wir im Kühlschrank: dort ist beispielsweise eine Tupperdose mit Fischresten, die trotz Reinigung immer noch einen Hauch von Nordsee verströmt. Für solche Fälle eignet sich ein Enzymreiniger wie das Konzentrat von Bactador, das nicht über parfümiert, sondern geruchsbildende Moleküle auf mikrobiologischer Basis zersetzt. Gerade wer mit Haustieren lebt, weiß, wie sich Gerüche in Textilien und Böden festsetzen können. Das Mittel wurde ursprünglich für Tierarztpraxen entwickelt und wirkt dort, wo Wasser und Seife längst kapituliert haben – tief in porösen Oberflächen, in denen organische Rückstände weiterhin Gerüche verursachen. In Haushalten mit Hunden oder Katzen lässt sich der Effekt besonders gut beobachten: Der Geruch eines "Unfalls" auf dem Teppich verschwindet, ohne dass ein chemischer Ersatzduft in der Luft liegt.

In Räumen ohne direkte Geruchsquelle, etwa im Kleiderschrank, Schuhregal oder Auto, helfen Aktivkohlefilter wie die von Stimio. Sie arbeiten rein physikalisch und adsorbieren übelriechende Partikel aus der Luft – ganz ohne Duftstoffe oder Rückstände. Das Prinzip ist nicht neu, aber effizient. Aktivkohle kommt etwa auch in Gasmasken oder Wasserfiltern zum Einsatz. Die Anwendung ist denkbar einfach: Beutel auslegen, wirken lassen, gelegentlich in der Sonne regenerieren. Wer es ganz neutral mag, aber mit massiven Geruchsproblemen kämpft, bekommt mit diesen Filtern ein diskretes Werkzeug an die Hand, das dauerhaft wirken kann – besonders in weniger gut belüfteten Bereichen.

In Autos, Küchen oder Raucherwohnungen, wo sich Gerüche regelrecht in Kunststoff oder Tapete eingebrannt haben, braucht es Sprays mit sofortiger Wirkung. SmokeEx von Sonax wurde ursprünglich für den Innenraum von Fahrzeugen entwickelt, zeigt aber auch in Wohnräumen Wirkung. Im Gegensatz zu klassischen Raumdüften neutralisiert das Spray die Gerüche auf molekularer Ebene und sorgt innerhalb von Sekunden für deutlich frischere Luft – ohne übertriebenen Vanille-, Ozeanbrise- oder Citrusnebel.

Wer bereit ist, etwas mehr zu investieren, kann auch auf elektrische Luftreiniger setzen, die über klassische Geruchsbeseitigung weit hinausgehen. Ein besonders leistungsfähiges Modell ist der Philips Series 3000i AC3033/10, der mit einem dreistufigen Filtersystem arbeitet und nicht nur Gerüche, sondern auch Feinstaub, Pollen und sogar Viren aus der Luft entfernt. Sein Aktivkohlefilter ist dabei speziell für gasförmige Schadstoffe und Geruchsmoleküle zuständig. In Haushalten mit viel Kochaktivität, Tieren oder Rauchbelastung sorgt das Gerät laut Kundenerfahrungen in kurzer Zeit für spürbar bessere Luft – nicht nur im Geruch, sondern auch im Raumgefühl. Durch den integrierten Luftqualitätssensor passt sich die Leistung automatisch an die Belastung an.

Wer hingegen empfindlich auf Düfte reagiert oder Duftstoffe bewusst meidet, könnte beim parfümfreien Muff-Ex von Dr. Berger fündig werden. Der Geruchsvernichter verzichtet vollständig auf Parfum und ist damit auch für Allergiker geeignet. Er arbeitet chemisch, aber geruchsneutral, was ihn besonders für Schlafzimmer, Kinderzimmer oder Räume mit schlechter Belüftung prädestiniert. Gerade im Winter, wenn Fenster oft geschlossen bleiben, kann ein solches Produkt helfen, ein frisches Raumklima zu bewahren – ohne sensorische Reizüberflutung.

Gerüche gar nicht erst entstehen lassen

Natürlich lässt sich auch mit präventiven Maßnahmen viel erreichen. So sollte etwa der Mülleimer regelmäßig nicht nur geleert, sondern auch gereinigt werden – idealerweise mit warmem Wasser und einem Schuss Essigessenz. Spülmaschinen profitieren von einer monatlichen Reinigung mit Natron und Zitronensäure, was nicht nur Gerüche, sondern auch Fettablagerungen entfernt. Im Badezimmer lohnt sich ein kritischer Blick auf Abflüsse und Siphons – diese lassen sich mit heißem Wasser, Essig und gelegentlich einem Schuss Soda zuverlässig frei halten. Gerüche entstehen hier oft durch Bakterienansammlungen, die sich mit bloßem Auge nicht erkennen lassen.

Ein Sonderfall ist der Geruch nasser Textilien – etwa Sportkleidung, die nach dem Training stundenlang in der Tasche bleibt. Hier hilft kein Duftspray. Was wirkt, ist eine Wäsche mit einem speziellen Hygienespüler, der nicht überlagert, sondern reinigt. Für akute Fälle empfiehlt sich zusätzlich ein Enzymspray direkt auf die Kleidung. Die Kombination aus mechanischer Reinigung und mikrobiologischer Unterstützung kann dabei helfen, selbst tief sitzende Gerüche nachhaltig zu entfernen – eine Strategie, die auch für Matratzen oder Teppichläufer funktioniert.

Ein oft übersehener Geruchsträger ist übrigens der Staubsaugerbeutel. Hier sammeln sich über Wochen hinweg Krümel, Haare, Staub und Essensreste – ein Nährboden für muffige Düfte, die sich bei jeder Benutzung in der Wohnung verteilen. Ein Tropfen ätherisches Öl auf dem neuen Beutel kann Abhilfe schaffen, ebenso wie regelmäßiger Wechsel. Auch Waschmaschinen können zu Geruchsquellen werden – vor allem, wenn sie selten bei hohen Temperaturen laufen. Wer bei 60 Grad mit einem leeren Waschgang startet und ein wenig Zitronensäure zugibt, entfernt Rückstände und neutralisiert den Geruch.

Normalerweise wird der Boden durch abgestorbene Pflanzenteile auf natürliche Weise mit Humus angereichert. Im Garten passiert das jedoch eher selten. So können Sie nachhelfen.

Unabhängig davon, ob Sie Obst und Gemüse anpflanzen, fallen in jedem Garten Pflanzenabfälle an. Und das jedes Jahr aufs Neue:  Bis auf wenige Ausnahmen (zum Beispiel Wurzelunkräuter) können Rückschnitte, Rasenabschnitte und welke Blumen recycelt werden – um daraus wertvollen Humus zu machen. Alles, was Sie dafür benötigen, sind Regenwürmer und Mikroorganismen. Und natürlich einen Komposter. Was Sie bei der Anschaffung beachten sollten in Bezug auf die Größe und das Material, wird in diesem Ratgeber erklärt.

Warum ein Komposter im Garten sinnvoll ist

Kompost ist ein organischer Dünger, der Ihre (Gemüse-)Pflanzen mit wichtigen Nährstoffen versorgt. Und das Beste daran ist: Sie müssen nichts dafür bezahlen. Denn die humusreiche Erde entsteht in Ihrem Garten auf natürliche Art und Weise: Mit dem richtigen Behältnis und ausreichend Zeit wird aus den verrotteten Pflanzenresten, Laub- und Bioabfällen natürlicher Dünger für Ihre Beete. Wie Sie den Kompost richtig anlegen, haben wir in einem anderen Artikel bereits ausführlich erläutert. In diesem Ratgeber soll es um die wichtigsten Kriterien gehen, die ein Komposter im Garten erfüllen muss.

Was ist besser: Holz, Kunststoff, Metall?

Die meisten Komposter für den Garten werden aus Holz, Kunststoff oder Metall hergestellt. Wir zeigen Ihnen, welche Vor- und Nachteile die unterschiedlichen Materialien bieten: 

Holz

Das natürliche Material ist nicht nur langlebig und witterungsbeständig, sondern macht auch optisch etwas her. Allerdings kann Holz trotzdem, ohne entsprechende Vorbehandlung, verrotten. Beschleunigt wird dieser Vorgang durch die äußeren Witterungseinflüsse, aber auch den feuchten Kompost von innen. Weitere Vor- und Nachteile, die Komposter aus Holzmit sich bringen:

Kunststoff

Im Gegensatz zu Holz halten Komposter aus Kunststoff (meist gehärtetes Polyethylen) hohen Temperaturen, Minusgraden und UV-Strahlung länger stand. Zudem haben die geschlossenen Behälter bessere Wärmedämmeigenschaften, um den Verrottungsprozess im Inneren zu beschleunigen – selbst im Winter. Durch die Möglichkeit, den Komposter über einen Deckel zu schließen, ist der Inhalt weitestgehend vor Regen geschützt, zudem werden unangenehme Gerüche eingeschlossen. Zu den weiteren Vor- und Nachteilen zählen: 

Metall

Auch Komposter aus Metall sind für den Garten geeignet, da sie schnell und einfach aufgebaut werden können und verhältnismäßig günstig in der Anschaffung sind. Im Gegensatz zu Holz hält das Material länger, ist dafür aber auch anfällig für Rost. Und das sind nicht die einzigen Vor- und Nachteile: 

Offene vs. geschlossene Komposter

Während Komposter aus Holz und Metall meistens nach oben hin offen sind, besitzen die meisten Modelle aus Kunststoff einen verschließbaren Deckel. Hier stellt sich die Frage: Was ist besser? 

Offene Komposter
Das Praktische ist offensichtlich: Ein offener Komposter kann jederzeit aufgefüllt werden. Dabei behalten Sie den zunehmenden Verrottungsgrad stets im Blick. Allerdings wird dieser durch die offenen Holzlatten oder Metallgitter auch ausgebremst, was ein Nachteil bei der Herstellung neuer Erde ist. Hinzukommen, sollten Sie auch Bioabfälle auf dem Kompost entsorgen, unangenehme Gerüche – vor allem im Sommer, durch die Kombination aus Wärme und Feuchtigkeit.

Geschlossene Komposter
Schnell- oder Thermokomposter sind in sich geschlossen. Die grünen oder schwarzen Behältnisse aus Kunststoff besitzen nur ein paar Schlitze zur Belüftung, sodass der Verrottungsprozess deutlich schneller voranschreitet als in einem offenen Komposter. Nach unten hin sind diese Modelle ebenfalls offen, damit auch Regenwürmer beim Zersetzen helfen können. Dennoch kann ein Bodengitter nicht schaden, um Ratten den Zugang zu verwehren. 

Mit den ersten warmen Sonnenstrahlen trauen sich auch Bienen und Hummeln aus ihren Winterquartieren. Und machen sich auf die Suche nach Nahrung und einem sicheren Nistplatz. 

In der Kita unserer Jungs war man vor einigen Jahren auf der Suche nach neuen Namen für die Gruppen. Und kam auf ein witziges Motto: Igel, Maus und Marienkäfer sind out, plattdeutsch ist in. Schließlich verbrachten unsere beiden Söhne ihr ersten Kita-Jahre bei den Plüschmors. Das ist platt und heißt so viel wie "flauschiger Po". Oder anders: Hummel. Allein wegen des zauberhaften Namens eroberten die pummelig-pomadigen und ebenso fleißigen wie nützlichen Insekten schnell mein Herz. Mittlerweile haben sich die Jungs den Snappenlickern angeschlossen. Das ist ebenfalls platt, heißt frei übersetzt so viel wie "Rotznasen" und passt aktuell irgendwie auch besser. Egal.

Zurück zu den Plüschmors: Anfang März entdeckte ich die erste mutige Hummel, womöglich eine Königin, in unserem Garten. Nach einigen ruhigen Wintermonaten war sie auf der Suche nach Frühblühern und dem Nektar in deren Blüten. Dazu muss man wissen: Die Jungköniginnen der Hummeln sind nach dem Spätsommer die einzigen Überlebenden ihres Volkes. Und tragen damit eine große Verantwortung. Gelingt es ihnen nicht, sich mit ausreichend Nahrung zu versorgen und einen geeigneten Nistplatz zu finden, sterben sie und damit im Grunde auch ein Volk von 500 oder mehr Tieren, das sich nicht entwickeln kann. Und hier kommen wir Menschen ins Spiel. Damit wir noch möglichst lange Freude an den friedlichen Pelzkugeln haben und diese fleißig Blumen und Blüten bestäuben, können wir befruchteten Hummelköniginnen ein kleines Häuschen bauen: ein Hummelhaus. 

Warum ist ein Hummelhaus wichtig?

Hummeln sind biologisch gesehen eine Wildbienenart. Und zwar eine mit einem besonders langen Saugrüssel. Damit schaffen es die an sich eher behäbigen Flugobjekte, besonders tiefe Blüten zu bestäuben. Genau wie ihre etwas flinkeren Artgenossinnen produzieren Hummeln Honig – allerdings in überschaubarer Menge, weil sie nicht als Volk überwintern. Weil die Gesamtzahl flugfähiger Insekten seit Jahren zum Teil massiv schrumpft, sind auch Hummel durch das Bundesartenschutzgesetz geschützt. Insektenhotels sieht man schon seit einiger Zeit erfreulich oft in Parks und Gärten. Sie locken in der Regel vor allem Bienen an. Hummeln können mit den kleinen Schlupflöchern nichts anfangen. Sie brauchen nicht nur mehr Komfort beim Anflug, sondern auch am Nistplatz selbst.

Wie sollte ein Hummelhaus aussehen?

Zunächst eine schlechte Nachricht: In einem Hummelhaus ist nur für eine Hummelkönigin Platz. Im Gegensatz zu den meisten anderen Bienenarten baut die Königin am Nistplatz ihrer Wahl – in einem hohlen Baumstamm, einem verlassenen Vogelnest oder eben einem Hummelhaus – zunächst eine Wabe und legt bis zu acht Eier, aus denen später Larven schlüpfen. Je nach Hummelart kann ein Volk in einem Hummeljahr auf 500 und mehr Tiere anwachsen. Trotzdem kommt ein Hummelvolk gut mit einem Haus der Größe einer Schuhbox aus. Wichtig: Das Hummelhaus sollte aus Naturmaterialien sein. Hier bietet sich vor allem Holz an. Damit die Hummeln keinen nassen Pelz bekommen, ist es sinnvoll, das Dach mit einer Metallplatte zu verkleiden. Wegen ihrer eher begrenzten Flugkünste sollte das Hummelhaus mit einem komfortablen Eingangsbereich ausgestattet sein. Eine kleine Start- und Landerampe erleichtert den An- und Abflug. Das Einflugloch selbst darf einen Durchmesser von 20 Millimetern haben. 

Wo stellt man ein Hummelhaus am besten auf?

Der Standort eines Hummelkastens kann entscheidend dafür sein, ob jemals eine junge Hummelkönigin dort einzieht. Die wichtigste Regel: Stellen Sie das Hummelhaus niemals in die volle Sonne. Ein schattiges und ruhiges Plätzchen in Bodennähe ist die ideale Voraussetzung dafür, im Frühjahr einen pelzigen Gast willkommen heißen zu dürfen. Zu viel Sonne kann die Waben und damit die ganze Brut zerstören. Außerdem wichtig: Das Hummelhaus darf auf keinen Fall bewegt werden. Sonst besteht die Gefahr, dass die Hummel den Nistkasten nicht wiederfindet. Im besten Fall steht das Hummelhaus in der Nähe einer Frühblüherwiese. Dort findet sie genug Nahrung, um die Brut zu versorgen. Optional kann eine Insektentränke in der Nähe aufgestellt werden.

Welches Nistmaterial gehört in ein Hummelhaus?

Auf dem nackten Holzboden wird sich eine Hummel niemals wohlfühlen und erst recht kein neues Hummelvolk gründen. Deshalb sollte man das Heim für die Plüschmors möglichst weich und gemütlich einrichten. Als Nistmaterial haben sich trockenes Moos, Sägespäne, Kleintierstreu, aber auch die weiche Holzfaser Kapok bewährt. Sparen Sie nicht beim Auspolstern. Am besten formen Sie das Nistmaterial zu einem kleinen Nest.

Ein Ausbruch aus dem Alltag, ein wenig Mut und Neugierde: Kleine Veränderungen können große Glücksmomente erzeugen. Hier gibt es Inspiration für mehr Zufriedenheit und Erfüllung.

Nur weil etwas bequem ist, heißt das nicht, dass wir es kontinuierlich machen müssen. Und nur weil wir gut in etwas sind, bedeutet das noch lange nicht, dass es zu unserer Lebensaufgabe werden muss. Viele Menschen verharren jahrelang in denselben Strukturen, Routinen und Denkweisen – und wundern sich anschließend, warum sich nichts verändert. 

Die Komfortzone fühlt sich zweifellos sicher an, sie vermittelt Stabilität und Kontrolle. Auch das geregelte Einkommen kann ein Faktor sein, der vor Veränderungen zurückschrecken lässt. Doch Sicherheit allein macht auf Dauer nicht glücklich.

Glück kann man sich manchmal erarbeiten

Die gute Nachricht ist: Niemand muss sein Leben von heute auf morgen komplett umkrempeln. Veränderung beginnt oft im Kleinen. Schon minimale Anpassungen im Alltag, neue Perspektiven oder der Mut, gelegentlich einen anderen Weg einzuschlagen, können Glücksmomente hervorrufen. 

Es geht darum, sich selbst wieder bewusster zuzuhören und den eigenen Bedürfnissen Raum zu geben. Wer bereit ist, erste kleine Schritte zu wagen, eröffnet sich neue Möglichkeiten zu persönlichem Wachstum und mehr Lebenszufriedenheit. Anregungen, wie solche Schritte aussehen können, finden Sie in der Bildergalerie.

Kleckern gehört zum Leben. Sich danach zügig um das Malheur zu kümmern, aber auch. Kaffeeflecken entfernen: die besten Ideen, Tricks und Hausmittel für Sofa, Hemd und Auto.

Wie reagieren Sie, wenn am Frühstückstisch oder auf dem Sofa der Kaffeebecher umkippt und die braune Brühe in den Polstern oder Teppichfasern versickert? Der Autor dieses Ratgeberstückes springt meist laut oder leise fluchend auf, greift zum Küchenpapier und verteilt hektisch einige Blätter auf der Kaffeepfütze oder dem, was davon übrig ist. Ob das eine gute Idee ist und mit welchen Tricks und Hausmitteln man den beliebtesten Wachmacher der Deutschen aus Textilien entfernt, verrät der stern.

Kaffeeflecken entfernen: Das sollte man vorher wissen

Bevor man sich darum kümmert, die unansehnlichen hellbraunen Flecken aus dem Teppich, der Jeans, den Sofapolstern oder Autositzen zu bekommen, kann es hilfreich sein, sich damit zu befassen, woraus Kaffeeflecken eigentlich bestehen. Neben Wasser, sind das hauptsächlich: Koffein, Zucker, verschiedene Säuren, Öle und Fette. Dieser Mix macht das Reinigen schon schwierig. Ist Milch oder Kaffeesahne im Spiel, hat man es beim Flecken entfernen auch noch mit Milcheiweiß zu tun.

Grundsätzlich gilt wie bei Rotwein- oder Blutflecken: Je schneller das Malheur bekämpft wird, desto größer sind die Chancen, die Flecken rückstandslos aus den verschmutzten Textilien zu bekommen. Beim Kaffeeflecken entfernen stehen die Chancen sehr gut, wenn das Küchenpapier in Reichweite ist. Denn das Koffein-Heißgetränk hat einen tröstlichen Vorteil.

Kaffeeflecken aus Teppich entfernen in drei Schritten

Im Gegensatz zu Blut und Rotwein ist Kaffee nämlich wasserlöslich. Das ist durchaus hilfreich, wenn sich der Inhalt des Sonntags-Cappuccinos auf der Auslegeware ausbreitet. Denn als erste Amtshandlung genügt zunächst tatsächlich der beherzte Griff zum Küchenpapier. Tupfen Sie den überschüssigen Kaffee zügig aus den Fasern. Für den Rest springen dann Klassiker wie Backpulver, Natron, flüssige Gallseife oder spezielle Fleckenentferner ein. Das Prinzip ist immer das gleiche: 

1. Betroffene Stellen einsprühen oder tränken,
2. kurz einwirken lassen,
3. mit Küchenpapier abtupfen. 

Tipp: Wer kohlensäurehaltiges Wasser zur Hand hat, kann den Kaffeefleck vor dem Abtupfen etwas verdünnen. Dafür kippen Sie großzügig Mineralwasser auf die verschmutzte Stelle. Ein Spritzer Seife hilft dabei, in der Milch enthaltene Fettrückstände, zu lösen. 

Kaffeefleck aus Kleidung entfernen: Tupfen statt reiben

Weil Teppiche und Sofapolster selten in die Waschmaschine passen, ist das wichtigste aller Haushaltsgeräte nur bei bekleckerten Klamotten eine Option. Allerdings sollten auch mit Kaffee "verzierte" Jeans, Pullover und Lieblingshemden kurz behandelt werden, bevor sie in die Trommel fliegen. Hierfür wird der Fleck etwas angefeuchtet und danach mit etwas Backpulver oder Natron betreut. Beides wirkt basisch und nimmt damit nicht nur die Flüssigkeit, sondern auch die Verfärbungen auf. Wer kein Natron zur Hand hat, greift am besten zu farblosem Shampoo, das auf die angefeuchtete Stelle getupft und danach gründlich ausgespült werden sollte. Fürs Fleckenfinale wandert die Wäsche dann in die Waschmaschine.  

Eingetrocknete Kaffeeflecken entfernen: Gallig sein!

Wie auch immer es dazu gekommen sein mag, aber bei eingetrockneten Kaffeeflecken ist etwas mehr Geduld gefragt. Mit Mineralwasser und Spüli kommt man in diesem Fall nicht weiter. Doch auch eingetrocknete Kaffeeflecken lassen sich ohne Rückstände entfernen. Und zwar so:

1. Kaffeefleck mit lauwarmem Wasser anfeuchten,
2. gründlich mit flüssiger Gallseife einreiben,
3. etwa 30 Minuten einwirken lassen,
4. mit klarem, lauwarmem Wasser ausspülen.

Wiederholen Sie diese vier Schritte so oft, bis der Kaffeefleck nicht mehr zu sehen ist. Wichtig: Nicht jedes Kleidungsstück kommt mit den in Gallseife enthaltenen Enzymen klar. Damit Sie sich das T-Shirt, Hemd oder die Hose nicht ruinieren, sollte Gallseife vor dem Einreiben des Kaffeeflecks an einer unauffälligen Stelle des Kleidungsstückes ausprobiert werden. 

Schmetterlingsflieder ist nicht nur herrlich farbenprächtig, sondern auch das Paradies für Bienen und Schmetterlinge. Wer ihn mit Liebe schneidet, hat lange Freude daran.

Der Schmetterlingsflieder gehört zu den farbenprächtigsten Sträuchern, die man ab dem Frühsommer in Garten- und Parkanlagen bestaunen kann. Buddleja davidii blüht in kräftigem Rot, eindrucksvollem Apricot, betörendem Lila oder unschuldigen Weiß. Doch damit der grundsätzlich pflegeleichte Strauch ab Juni seine Blüten öffnet, muss spätestens im April die Gartenschere gezückt werden. Das ist auch deshalb wichtig, weil Schmetterlingsflieder viele heimische Insekten anlockt. Vor allem Bienen und Schmetterlinge finden an den üppigen und leuchtenden kleinen Blüten Gefallen und brauchen sie zum Überleben.

Schmetterlingsflieder schneiden: Das ist der beste Zeitpunkt

Wie viele andere Pflanzen und Bäume kommt auch der Schmetterlingsflieder nicht mit einem Schnitt im Gartenjahr aus. Wer viele Jahre Freude an ihm und den prächtigen Blüten haben möchte, sollte drei Dinge im Hinterkopf behalten:

1. Im Frühjahr, also ab Mitte März bis in den April hinein, steht für den Schmetterlingsflieder der Rückschnitt, die wichtigste Arbeit, an.
2. Während der Blütezeit, das ist bei den meisten Sorten von Juni bis in den September, sollten regelmäßig welke Blüten entfernt werden, um zu verhindern, dass sich der Strauch selbst aussät. Das kann der Schmetterlingsflieder nämlich besonders gut. Zudem gibt das neuen Blüten einen kräftigen Boost.
3. Zu guter Letzt freut sich auch der Schmetterlingsflieder alle drei bis vier Jahre über einen Verjüngungsschnitt, der sicherstellen soll, dass der Strauch mit voller Widerstandskraft neu austreibt.

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Schmetterlingsflieder schneiden: Die wichtigsten Regeln

Beim Schnitt des pflegeleichten Schmetterlingsflieders kann man nicht viel falsch machen. Oberste Regel: Arbeiten Sie mit einer leicht gängigen Gartenschere mit scharfer und sauberer Klinge. Beim Rückschnitt in Frühjahr entfernen Sie zunächst sämtliche alten, zu langen oder abgestorbenen Triebe aus dem Strauch. Danach kappen Sie den gesamten Strauch in einer Höhe von 30 bis 50 Zentimetern. Beim regelmäßigen Schnitt in der Blütezeit sortieren Sie die verblühten Pflanzenteile aus, indem Sie die Rispen komplett abschneiden, deren einzelne Blüten welk und vertrocknet sind. Noch weniger zimperlich muss man beim Verjüngungsschnitt sein, der nur alle drei bis vier Jahre ansteht. Hier schneiden Sie den Strauch radikal wenige Zentimeter über dem Boden ab.

Schmetterlingsflieder im Garten: Was sonst noch wichtig ist

Wer noch darüber nachdenkt, seinen Garten oder die Terrasse mit Schmetterlingsflieder zu bereichern, sollte einen sonnigen und warmen, aber möglichst windgeschützten Platz für den Strauch einplanen. Der auch als Sommerflieder bekannte Busch kann gut mit Trockenheit umgehen. Nach dem Pflanzen braucht er aber regelmäßig Wasser. Danach nur noch in längeren Trockenperioden. Bei Schmetterlingsflieder im Topf ist es wichtig, Staunässe zu vermeiden. Die Wurzeln reagieren darauf empfindlich. Im Frühjahr freut sich Schmetterlingsflieder über frischen Kompost oder eine Handvoll Langzeitdünger. Und noch eine gute Nachricht: Schmetterlingsflieder ist winterhart. Um die sensiblen Wurzeln zu schützen, sollten Sie junge Pflanzen in der kalten Jahreszeit aber in ein Häufchen Laub oder Reisig einpacken.

Auf dem Fußballfeld, beim Picknicken oder im Garten: Wo Gras liegt, entstehen Flecken. Meist auf der Kleidung oder den Schuhen. Um sie zu entfernen, ist schnelles Handeln gefragt.

Frische Grasflecken lassen sich grundsätzlich leichter behandeln als eingetrocknete. Je eher Sie das betroffene Kleidungsstück in die Maschine geben, desto höher stehen die Chancen, dass alle Rückstände aus den Fasern gewaschen werden. Sind die Flecken jedoch schon etwas älter, sollten Sie die Textilien vorbehandeln. Welche Haus- und Reinigungsmittel dafür am besten geeignet sind und wie Sie Ihre Schuhe von Grasflecken befreien können, wird in diesem Artikel erläutert.

Grasflecken mit Hausmitteln aus Kleidung waschen

Zitronensaft

Zu den bewährten Hausmitteln, die sich zum Entfernen von Grasflecken eignen, zählt Zitronensaft. Die Säure ist allerdings so aggressiv, dass sich diese Methode nur für robuste Stoffe wie zum Beispiel Jeanshosen eignet. Sensible Textilien hingegen sollten damit nicht behandelt werden, da sie sonst ausbleichen könnten. Und so gehen Sie dabei vor: Geben Sie etwas Saft auf den Fleck und lassen ihn für eine Stunde einwirken. Anschließend spülen Sie die Reste aus dem Stoff und geben das Kleidungsstück in die Maschine. 

Gallseife

Ein absoluter Allrounder in puncto Fleckenentfernung ist die Gallseife: Ob in fester oder in flüssiger Form – die darin enthaltenen Wirkstoffe beseitigen selbst eingetrocknete Grasflecken aus Textilien. Arbeiten Sie die Seife am besten mit kreisenden Bewegungen in den Stoff ein (die feste Version muss vorher befeuchtet werden), danach warten Sie mindestens eine Stunde, ehe Sie das Hausmittel mit lauwarmem Wasser auswaschen. Anschließend kann das Kleidungsstück wie gewohnt in der Waschmaschine gereinigt werden.

Zahnpasta

Die in gewöhnlicher Zahnpasta enthaltenen Weißmacher (wichtig: Menthol muss auch ausgewiesen sein) haben nicht nur eine aufhellende Wirkung auf Ihre Zähne, sondern auch auf Ihre Kleidung – aus diesem Grund sollte das Hausmittel nur auf weißen oder sehr hellen Textilien angewendet werden. Geben Sie dafür etwas Zahnpasta auf den Grasfleck, reiben diese mit einer alten Zahnbürste in die Fasern ein und lassen sie für 60 Minuten einwirken. Anschließend waschen Sie den Weißmacher aus und reinigen die Kleidung in der Waschmaschine. 

Kartoffeln

Die in Kartoffeln enthaltene Stärke kann ebenfalls genutzt werden, um Grasflecken aus Textilien wie Baumwolle oder Polyester zu entfernen. Schneiden Sie zur Behandlung das noch rohe Nachtschattengewächs in zwei Hälften und bearbeiten die betroffenen Stellen mit der Schnittseite. Nun lassen Sie die Stärke für eine Stunde einwirken, spülen den Kartoffelfleck unter lauwarmem Wasser wieder aus und geben das Kleidungsstück zur anschließenden Reinigung in die Maschine. 

So behandeln Sie eingetrocknete Grasflecken 

Alte Grasflecken, die bereits auf der Kleidung getrocknet sind, sollten Sie vor dem Waschgang einweichen – zum Beispiel mit einem speziellen Reinigungsmittel wie dem Fleckenteufel von Dr. Beckmann oder dem Flecken-Zwerg von Frosch. Laut Hersteller eignet es sich für waschbare und nicht waschbare Textilien, da es die Farben und das Gewebe schonen soll. Die Flüssigkeit wird einfach auf den Fleck gegeben und muss eine kurze Zeit lang einwirken. Anschließend kann das Kleidungsstück wie gewohnt in der Maschine gewaschen werden. 

Grasflecken auf Schuhen entfernen

Da nicht alle Schuhe zur Reinigung in der Waschmaschine geeignet sind, können Sie eine der folgenden Methoden anwenden, um Grasflecken zu entfernen:

Stoffschuhe

Da Grasflecken sehr hartnäckig sein können, sollten Sie Ihre Stoffschuhe so schnell wie möglich behandeln: Bewährte Hausmittel sind auch hier – wie oben beschrieben – Zitronensaft (alternativ geht auch Essig bzw. Essigessenz) oder Backpulver. Geben Sie eine kleine Menge auf einen sauberen Schwamm und reiben damit die Stelle ein. Tipp: Testen Sie erst an einer unauffälligen Stelle, ob das ausgewählte Mittel keine Farbveränderungen begünstigt. 

Lederschuhe

Empfindliche Schuhe aus hellem Leder (oder Wildleder) sollten mit großer Vorsicht behandelt werden. Finden sich darauf Grasflecken, entfernen Sie diese mit Gallseife. Geben Sie ein wenig davon auf ein sauberes Baumwolltuch und betupfen damit die betroffene Stelle. Wichtig dabei ist, dass Sie stets von außen nach innen streichen, damit der Fleck nicht größer wird. Lassen Sie die Seife für 30 Minuten einwirken und entfernen Sie diese anschließend mit einem feuchten Baumwolltuch. Zu guter Letzt sollten die Lederschuhe mit einem Imprägnierspray versiegelt werden. 

Spätestens wenn bei Ihrem geliebten Vierbeiner der Fellwechsel stattfindet, verbreitet er büschelweise Haare. Wir verraten Ihnen, wie Sie hartnäckige Hundehaare effektiv entfernen.

Das Tückische an Hundehaaren ist, dass sie von Textilien regelrecht angezogen werden: Egal, ob auf dem Sofa oder an der Kleidung, auf dem Teppich oder im Bett – Ihr Haustier hinterlässt an jedem Ort seine haarigen Spuren. Damit sich das widerspenstige Fell nicht wahllos in der Wohnung verbreitet, sollten Sie die lästigen Hundehaare entfernen. Mit welchen Tipps das am besten funktioniert, verraten wir Ihnen hier.

Schnell und effektiv Hundehaare entfernen

1. Der Teppichboden

Ein ausgewachsener Hund trägt im Schnitt zwischen 1.000 und 9.000 Haare pro Quadratzentimeter am ganzen Körper. Nur zum Vergleich: Ein Mensch hat gerade einmal zwischen 175 und 350 Haare pro Quadratzentimeter auf dem Kopf. Da wundert es kaum, warum die Vierbeiner – insbesondere beim Fellwechsel – so viele Haare auf einmal verlieren.

Und das am liebsten überall, wo sie sich häufiger aufhalten: sprich in der gesamten Wohnung. Während glatte Fußböden leicht zu reinigen sind, ist Teppichboden ein regelrechter Haarmagnet. Hier kommt selbst der stärkste Staubsauger an seine Grenzen. Aus diesem Grund gibt es eine spezielle Tierhaardüse, die Sie auf fast alle Staubsauger anschließen können, die ein rundes Anschlussrohr haben. Den Aufsatz gibt es z.B. hier

Tipp: Wenn Sie unter Rückenbeschwerden leiden, sollten Sie glatte Böden als auch Teppichböden im Stehen reinigen. Dafür benötigen Sie nur einen Kehrbesen mit Gummilamellen, der in der Höhe verstellt werden kann. Durch die statische Aufladung werden die Hundehaare entfernt – anschließend kann der Besen unter fließendem Wasser leicht gereinigt werden.

2. Die Polstermöbel

Ob sie es dürfen oder nicht: Hunde machen es sich nur zu gerne auf der Couch bequem und hinterlassen auf ihrem Lieblingsplatz Unmengen an Haaren – sehr zum Leidwesen ihrer Besitzer. Im Gegensatz zu einem Sofabezug aus (Kunst-)Leder, der nur feucht abgewischt werden müsste, lassen sich die Hundehaare auf Polstermöbeln mit Stoffbezug nur schwerlich entfernen. Mit dem oben genannten Tierhaardüsen-Aufsatz können Sie zwar große Sitzflächen reinigen, aber keine Ritzen. Hier ist ein Handstaubsauger die bessere Wahl, der speziell zum Entfernen von Tierhaaren entwickelt wurde. Mit seinem Fugenaufsatz kommt er auch an schwer erreichbare Stellen und enge Zwischenräume. Den Sauger finden Sie z.B. hier

3. Die Kleidung

Hunde lieben es, gestreichelt zu werden – diesem Verlangen kommen ihre Besitzer natürlich gerne nach. Der Nachteil besteht jedoch darin, dass ihre Kleidung nach der Kuschelzeit von Hundehaaren übersät ist. Und selbst wenn Sie Ihr Haustier nicht gekrault haben, haften seine Haare wie ein Magnet an Ihren Sachen. Vor allem denn, wenn Ihr Vierbeiner im Bett oder auf der Couch schlafen darf. Umso wichtiger ist hier ein hilfreiches Mittel, das Hundehaare schnell und effektiv aus Textilien entfernt. Am besten eignet sich dafür eine Fusselbürste, die (im Gegensatz zu einer klassischen Fusselrolle) wiederverwendbar ist. 
Die Bürste gibt es hier.

Weitere Tipps für haarfreie Kleidung:

• Wenn Sie einen Trockner besitzen, lassen Sie die Kleidung für fünf Minuten darin „trocknen“ – dadurch landen die meisten Hundehaare im Flusensieb. Dieses sollte anschließend (vor der nächsten Anwendung) gereinigt werden.
• Verwenden Sie einen handelsüblichen Gummihandschuh, den Sie normalerweise zum Spülen oder Putzen über Ihre Hand ziehen. Wischen Sie damit über Ihre Kleidung – durch die elektrostatische Aufladung lassen sich die Hundehaare ganz leicht von den Textilien entfernen.
• Nehmen Sie ein gewöhnliches Kreppband, wickeln dieses so um Ihre Hand, dass die klebende Seite nach außen zeigt – und streichen sie anschließend damit über Ihre Kleidung. So lassen sich ebenfalls spielend leicht Hundehaare entfernen.

4. Das Auto

Auch im Auto hinterlassen Hunde ihre Spuren im Kofferraum oder auf den Rücksitzen – je nachdem, wo Sie Ihren Vierbeiner während der Fahrt platzieren. Die Polster sind zwar meistens sehr robust, aber dafür auch schwer zu reinigen. Wenn Sie den Innenraum von Hundehaaren befreien wollen, können Sie eine Enthaarungsbürste benutzen, die speziell für textile Oberflächen und Fahrzeugpolster entwickelt wurde. Die Gummiborsten sollen sämtliche Haaren beseitigen können, ohne dabei die Sitze zu beschädigen. Gereinigt wird die Bürste anschließend unter fließendem Wasser.
Die Autobürste gibt es z.B. hier

Tipp: Damit sich die Hundehaare in Ihrem Auto erst gar nicht auf den Sitzen ausbreiten können, gibt es eine spezielle Schutzdecke für die Rücksitze und den Kofferraum. Diese ist nicht nur abriebfest, kratzfest und wasserdicht – sondern auch leicht zu reinigen.

Die Schutzdecke für den Kofferraum gibt es z.B. hier.

5. Der Hund

Damit Ihr Vierbeiner erst gar nicht so viele Haare in der gesamten Wohnung verliert bzw. verteilt, ist die Fellpflege besonders wichtig. Je regelmäßiger Sie das Fell des Hundes durchbürsten, desto mehr Haare können Sie vorsorglich entfernen. Mit einem Bürsten-Handschuh für Haustiere schlagen Sie gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Auf der einen Seite können Sie das Fell Ihres Vierbeiners pflegen und lose Haare entfernen, auf der anderen Seite verpassen Sie Ihrem Haustier eine wohltuende Massage. Hinzukommt, dass Sie den Handschuh obendrein auch noch dazu verwenden können, Hundehaare von Ihren Polstermöbeln zu entfernen. Den Handschuh finden Sie z.B. hier

Hundegerüche aus Textilien entfernen: so geht’s

Jeder Hundebesitzer weiß, dass sein Vierbeiner einen ganz eigenen Geruch hat, der früher oder später unangenehm in der Nase stechen kann, wenn er an sämtlichen Textilien haftet. Egal, ob in der Wohnung (u.a. im Bett, auf dem Sofa, im Hundekorb, auf dem Teppichboden) oder im Auto – Hundegerüche lassen sich nicht gänzlich vermeiden. Das liegt mitunter an den folgenden Gründen:

• Hunde schwitzen an den Pfoten, dadurch sammelt sich der Schweiß an den Plätzen, wo sich die Tiere am häufigsten aufhalten (u.a. in ihrem Hundebett oder auf dem Teppich).
• Die Haut und die Ohren der Hunde produzieren Talg – die Rückstände davon sammeln sich mit der Zeit im Hundebettchen, auf der Couch oder im Kofferraum.
• Wird das Fell eines Hundes nass (z.B. durch Regen), riecht es deutlich strenger – und dieser strenge Geruch haftet später auch noch lange Zeit an allen Textilien.
• Hunde sondern nicht nur Speichel, sondern auch ein Analdrüsensekret ab – beides verteilen sie somit ungehindert in der Wohnung oder im Auto.
• Ältere Hunde und junge Welpen lassen manchmal versehentlich etwas Urin – oder müssen sich übergeben. Beides hinterlässt einen strengen und unangenehmen Geruch.

Stellt sich die Frage, wie man die Gerüche am schnellsten wieder neutralisieren kann? Versuchen Sie es doch einmal mit einem der folgenden Tipps:

Wenn Sie gar nicht erst so lange warten wollen, bis die gesamte Wohnung oder das Auto nach Ihrem Hund riecht, sollten Sie das Fell Ihres Vierbeiners regelmäßig behandeln – am besten mit einem speziellen Shampoo für Hunde.

Kleinere Textilien wie Kissen und Decken, die Ihr Hund gerne in Beschlag nimmt, sollten regelmäßig gewaschen werden. Je länger Ihr Haustier seinen Geruch verteilt, desto schwieriger wird es, diesen wieder loszuwerden.

Darf Ihr Hund auf der Couch liegen, sollten Sie die Stelle, auf der am liebsten Platz macht, mit einer Decke schützen. Besitzen Sie zum Beispiel eine Ledercouch, können Sie das Material mit einem handelsüblichen Allzweckreiniger bearbeiten.

Wenn Sie einen glatten Fußboden haben, sollten Sie diesen regelmäßig wischen. Am besten mit einem Essigreiniger oder einem herkömmlichen Bodenputzmittel. Wichtig ist hierbei zu wissen, dass Sie nur mit heißem Putzwasser den unangenehmen Gerüchen den Garaus machen können.

Es gibt spezielle Putzmittel mit Mikroorganismen, die besonders effektiv gegen Hundegerüche vorgehen. Im Gegensatz zu anderen Haushaltsmitteln überdecken sie den Gestank nicht nur, sondern neutralisieren unangenehme Gerüche. Und das, obwohl sie selbst geruchsneutral sind.

Wichtiger Hinweis: Viele Hundebesitzer verwenden gerne Duftsprays, die jedoch nur kurzzeitig den Geruch eines Hundes überdecken können. Sie sind zwar für Textilien geeignet, allerdings sollten diese dennoch nicht in Gegenwart des Tieres zum Einsatz kommen – die darin enthaltenen Duftstoffe reizen die Schleimhäute Ihres Hundes und sollten nur dann eingesetzt werden, wenn sich Ihr Haustier mindestens zwei bis drei Stunden lang in dem Raum nicht aufhält.

Die Terrasse zum Chillen, das heilige Grün und einige Beerensträucher verdienen im Gartenmonat April besondere Fürsorge. Die fünf wichtigsten Gartenarbeiten im April.

Der April ist in vielerlei Hinsicht ein seltsamer Monat. Erst muss man aufpassen, nicht auf die Schippe genommen zu werden. Danach fährt das Wetter mit uns Achterbahn. Dabei kribbelt es den meisten Schrebergärtnern in den ersten Tagen und Wochen nach dem Wechsel von Winter- auf Sommerzeit mächtig in den Fingern. Viele haben sich schon notiert oder im Kopf zurechtgelegt, welche Gartenarbeiten im April unbedingt erledigt werden müssen. Allen anderen können wir vielleicht ein wenig auf die Sprünge helfen. Mit den fünf wichtigsten Gartenarbeiten im April.

1. Rasen vertikutieren (und belüften)

Egal ob Spiel- oder Liegewiese: Für einen gesunden Rasen muss man etwas tun. Und das kostet ein wenig Zeit. Im April sollten – je nach Wetterlage – all jene Störenfriede aus dem Grün entfernt werden, die den zarten Frühlingshalmen die Luft zum Atmen nehmen. Vertikutieren heißt das Zauberwort. Wichtig: Bevor belüftet wird, müssen die Halme mit Rasendünger versorgt und mindestens einmal gekürzt werden. Ist die Wiese kurz geschoren, muss nur noch das Wetter mitspielen. Für effektives Vertikutieren sollte die Fläche vollständig abgetrocknet sein. Sonst reißen Sie beim Vertikutieren die frischen Grashalme samt Wurzeln mit aus der Erde und der Traum vom englischen Rasen ist futsch. Ob Sie beim Vertikutieren zum Elektrogerät oder der Akku-Variante greifen, bleibt Geschmacksache. Wer noch etwas an seiner Sommerfigur feilen möchte, entscheidet sich am besten für den Handvertikutierer (z.B. von Gardena).

Während beim Vertikutieren die Grasnarbe leicht angeritzt und dabei Moos und Filz aus dem Grün geholt werden, verschafft man den Rasengräsern beim Aerifizieren zusätzliche Luft für gesundes Wachstum. Dafür eignen sich sogenannte Nagelschuhe am besten. Damit das Regenwasser im wechselhaften April besser abfließt, kann anschließend noch etwas Rasensand aufgebracht werden.

2. Wildblumenwiese vorbereiten

Sowohl im Insektenhotel als auch im Hummelhaus herrscht ab Mitte März rege Betriebsamkeit. Fehlt nur noch die nährstoffreiche Wohlfühloase für die nützlichen und für unser Ökosystem so wichtigen Pollen- und Nektarsammler. Wer ein Herz für Tiere und noch ein Eckchen Platz in seinem Garten hat, sollte dort eine Wildblumenwiese anlegen. Und das ist kinderleicht. Erstens: Boden von Gräsern und Wildkräutern befreien und einmal richtig auflockern. Zweitens: Saatgut für die Blumenwiese besorgen (z.B. die Little Plants BIO Bienenweide) und großzügig auf dem Beet verteilen. Wichtig: Blumensamen sind in der Regel Nacktsamer. Sie benötigen möglichst viel Licht, damit sie keimen. Arbeiten Sie die Samen also nur ganz leicht in den Boden ein. Ihre summenden Gäste werden es Ihnen danken.

3. Laube und Terrasse sommerfit machen

Schneeregen, Frost und Winterstürme – Terrassen und kleine (Holz)-Lauben müssen in der Garten-Off-Season hart im Nehmen sein. Bevor Sie es sich auf dem Grundstück wieder bequem machen, sollten Sie deshalb mögliche Schäden begutachten und beheben. Holz ist ein Naturmaterial, das permanent arbeitet. Es sollte regelmäßig und sorgsam gepflegt werden, sonst haben Sie nicht sehr lange Freude an Ihren Terrassendielen. Das Reinigen mit einer leichten Seifenlauge genügt in den allermeisten Fällen schon. Ist der Schmutz etwas hartnäckiger, rücken Sie den Dielen am besten mit einem Hoch- oder Mitteldruckreiniger (wie dem AquaClean von Gardena) auf die Pelle. Achten Sie beim Hochdruckreiniger darauf, dass der Wasserstrahl nicht mit voller Kraft aufs Holz trifft. 

Wer seine Dielen vor Schimmel oder Fäulnis schützen will, sollte das Holz regelmäßig pflegen. Auch dafür ist im April die richtige Zeit. Es gilt: Tropenhölzer sind hart und widerstandsfähig. Deshalb bedürfen Sie deutlich weniger Pflege als beispielsweise Lärchenhölzer, die verbleichen und schon nach kurzer Zeit "ergrauen". Wer das verhindern möchte, behandelt die Dielen entweder schon vor dem Verlegen oder im Frühjahr nach dem Reinigen mit einem speziellen Terrassen- oder Pflegeöl (z.B. Lärchen-Öl von Osmo). Je nach Geschmack kann man hier mit einer Terrassenstreichbürste auch Holztöne wählen oder ein farbloses Öl aufbringen. Ist das Holz bereits vergraut, kann es mit sogenanntem Entgrauer behandelt werden. Wichtig: Vor allem bei Lärchenholz müssen Sie sich keine Sorgen machen, wenn es nach einigen Monaten ergraut. Die Dielen bleiben auch in Grau sehr widerstandsfähig und wetterfest.

Auch Holzlauben sind Winterstürmen und Regenschauern permanent ausgesetzt. Eine Sichtkontrolle schadet auch hier im Frühjahr nicht. Vor allem die Wetterseite leidet häufig und verliert Glanz und/oder Farbe. Damit Ihre Laube auch die nächsten Stürme heil übersteht, sollte das Holz ebenfalls regelmäßig mit entsprechenden Lasuren behandelt werden. Die schützen das Holz am besten, wenn sie zuvor die obere Schicht mit einer kleinen Schleifmaschine (z.B. dem Dreieckschleifer Mouse KA2000 von Black+Decker) bearbeiten.

4. Hochbeet anlegen und/oder bestellen

In sehr feuchten Gartenjahren wie 2021 sind Hochbeete Gold wert. Lästige Schnecken müssen sich schon sehr anstrengen, um an die Salatköpfe, Kohlrabi, Karotten oder anderes Gemüse zu gelangen. Aber auch sonst haben Hochbeete (hier das Modell Marina von Stelmet) viele Vorteile und sind bei Hausbesitzern und Schrebergärtner aktuell sehr beliebt. Praktisch: Die Pflanzkisten aus Holz, Kunststoff oder Stahl sind in der Regel als Bausatz erhältlich und mit etwas Geschick auch zügig aufgebaut. Achten Sie darauf, dass das Hochbeet mindestens 80 Zentimeter hoch ist, damit Sie daran arbeiten können, ohne den Buckel krumm zu machen. Wichtig: Kleiden Sie das Hochbeet an den Innenwänden mit Teich- oder Noppenfolie aus. So schützen Sie es vor Nässe und Fäulnis.

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Im Idealfall befüllt man ein Hochbeet mit vier Schichten. Bevor nährstoffreiche Humuserde für die Nutzpflanzen ins Beet kommt, sollte der Boden zunächst etwa 20 Zentimeter hoch mit grobem Astmaterial ausgelegt werden. Es folgen zwei etwa gleich dicke Schichten gehäckselte Äste und Pflanzenreste sowie frische Komposterde. Es gilt also die Regel: von luftig und nährstoffarm unten, nach dicht und nährstoffreich oben. Für die obere Schicht sollten Sie zu hochwertiger Humus- oder Hochbeeterde greifen. Das Bett für Salat, Karotten & Co. darf gern etwa 30 Zentimeter dick sein. Wichtig: Die Schichtempfehlung gilt nur für Hochbeete, die mit Obst und/oder Gemüse bestückt werden sollen. Hier gibt's ein Set mit 12 Sorten Gemüse-Samen von Little Plants.

5. Himbeeren und Brombeeren zurückschneiden

Auch an die süßen Früchtchen im Garten sollte man im April ran. Oder besser an die Ruten, die die Früchte im Spätsommer tragen sollen. Himbeeren stehen bei vielen Kindern in der Top-Beerenobst-Liste ganz weit oben. Damit es im Gartenjahr 2025 auch etwas zum Ernten gibt, sollten vor allem die Ruten der Sommerhimbeeren jetzt auf etwa 1,60 Meter eingekürzt werden. Bei Brombeeren muss die Gartenschere (z.B. das Bypass-Modell von Gardena) nur bei den abgetragenen Ruten aus dem Vorjahr angesetzt werden. Hier allerdings so nah wie möglich am Boden. Im Anschluss gönnen Sie den Beeren am besten noch eine Schubkarre voll Rindenmulch. Warten Sie damit aber bis der April-feuchte Boden etwas abgetrocknet ist.

Merino ist magisch. Die feinen Fasern der australischen Schafe wärmen im Winter und kühlen im Sommer. Nur beim Waschen ist die beliebte Merinowolle etwas zickig.

Im Gegensatz zu Kunstfasern stammt die beliebte Merinowolle aus der Natur. Dort schützt sie die molligen Merinoschafe vor extremen Wetterbedingungen. Die Feinwoll-Schafrasse ist auf der ganzen Welt zu Hause. Die meisten Merinos leben aber in Australien und Neuseeland. Dort müssen sie mit Wind und Kälte, im Sommer aber auch mit sehr hohen Temperaturen leben. Dafür hat Mutter Natur ihnen eine "Decke" mit beeindruckenden Skills auf den Leib geschneidert. Die wärme- und kälteregulierenden Eigenschaften der Merinowolle nutzt die Industrie seit einigen Jahren auch für Bekleidung. Vor allem in Socken und Skiunterwäsche, aber auch in Funktionsbekleidung fürs Trekking, Wandern oder andere Outdoorsportarten werden Merinofasern verarbeitet. Was diese besondere Wolle kann und wie man Merinowolle waschen sollte, erfahren Sie hier.

Was ist Merinowolle?

Wie bereits angedeutet, stammt Merinowolle von einer Feinwoll-Schafrasse, die ursprünglich in Nordafrika beheimatet war. Mittlerweile kommen etwa 90 Prozent der in Europa und der Welt verarbeiteten Merinowolle aus Down Under. Merinowolle ist demnach eine Naturfaser, die sehr besondere Eigenschaften hat. Abgesehen von ihrem hohen Kuschelfaktor sind die Fasern mit einer wachsartigen Substanz namens Lanolin beschichtet. Und hier liegt auch das kleine und überraschende Geheimnis, denn Merinowolle absorbiert Feuchtigkeit zunächst, anstatt sie direkt nach außen zu transportieren. Klingt komisch, ist aber ein genialer Trick der Natur. Weil die wasserfeste Seite der Fasern als Base Layer (oder Socke) auf der Haut liegt, fühlt sie sich am Körper aber weit weniger feucht an, als sie wirklich ist. Das ist wichtig – vor allem für Outdoor-Sportlerinnen und -sportler, die häufiger ins Schwitzen kommen.

Was sind die Vorteile von Merinowolle?

1. isoliert auch im nassen Zustand
2. nutzt Feuchtigkeit, um Wärme zu erzeugen (Prinzip der Sorptionswärme)
3. lässt sich bei leichtem Regen trocken schütteln
4. kann Schweiß aufnehmen, bevor sie beginnt zu müffeln
5. muss nur sehr selten gewaschen werden

Kurzum: Merinowolle vereint alle angenehmen Eigenschaften, die auch von anderen Wollfasern bekannt sind und setzt noch einen drauf. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Kleidung aus Merino deutlich langsamer trocknet als solche aus rein synthetischen Fasern. Womit wir schon beim zweiten kleinen Manko sind, das man vor dem Kauf von (meist nicht ganz günstigen) Merino-Produkten wissen sollte. Funktionskleidung aus Merinofasern bedarf beim Waschen großer Sorgfalt, damit das Stöffchen ein möglichst langes Leben hat.

Und darauf sollte man beim Merinowolle waschen achten:

Merinowolle waschen: Wie pflegt man sie richtig?

Grundsätzlich wird empfohlen, Bekleidung, die ganz oder einem großen Anteil aus Merinowolle besteht (zum Beispiel Skiunterwäsche), per Hand zu waschen. Wer die Waschmaschine vorzieht, sollte Merino bei maximal 40 Grad waschen. Wichtig: Nutzen Sie dabei ein unparfümiertes Wollwaschmittel. Achten Sie darauf, dass das Funktions-Waschmittel frei von Protease ist, dem Endgegner vieler Wollfasern. Dieses Enzym kann die Eiweißmoleküle im Kreatin aufspalten, das in den Merinofasern enthalten ist. Übrig bleibt hässlicher Wollfraß, der die teuren Klamotten nicht nur funktionsunfähig, sondern auch kaputt macht. Wichtig: Merinobekleidung auf keinen Fall in den Trockner stecken. 

Zum Schluss noch eine gute Nachricht: Weil Merinofasern auf magische Weise den salzig-herben Schweiß samt Duftnote aufsaugen und bis zu mehrere Wochen lang nicht wieder ins Freie lassen, muss Bekleidung aus Merinowolle nicht allzu oft gewaschen werden. Im Gegensatz zu funktionellen Shirts aus Synthetik bleibt die Geruchsbelästigung erstaunlich lange aus. Dazu kommt, dass die meist als Base Layer auf der Haut getragene Funktionswear selten wirklich dreckig wird. 

Immer mehr Kinder lassen sich zum Chillen, Zocken, Lesen oder für ein Nickerchen in einen Sitzsack plumpsen. Fünf Modelle für drinnen und draußen im Vergleich.

Mit dem Sitzen ist es ja so eine Sache. Die Natur hat den Menschen nicht wirklich dafür optimiert, sich mit dem Allerwertesten auf ein Möbelstück zu hocken. Aus ganz praktischen Gründen sind Stühle dennoch eins der meistbenutzten Möbel überhaupt. Wirklich bequem ist Sitzen auf die Dauer aber nicht – weder beim Autofahren, noch im Büro und schon gar nicht in der Schule. Solche oder ähnliche Gedanken gingen möglicherweise den Erfindern des Sitzsacks durch den Kopf. Schon seit einigen Jahren sind die mit Tausenden kleinen Styropor- oder Polystyrolkügelchen gefüllten Chill-Kissen vor allem in Kinderzimmern schwer angesagt.

Sie halten nach einem Sitzsack für Kinder Ausschau? Im Folgenden stellen wir fünf Modelle zum Relaxen, Lesen, Kuscheln und Toben vor.

1. Big Bertha Original Gaming-Sitzsack

Das Zocken mit Tablet oder Smartphone ist aus dem Leben vieler Kids nur schwer wegzudenken. Um sich komplett aufs Spielen konzentrieren zu können, hilft ein bequemer Sitzsack. Genau so einen hat Big Bertha Original mit dem Lounge Pug entwickelt. Im Unterschied zu klassischen Sitzsäcken hat dieser speziell fürs Gaming entworfene Sitzsack eine variable, bis zu 115 Zentimeter hohe, Rückenlehne. Erster Kommentar der beiden 7- und 10-jährigen stern-Tester: „Geilstes Teil ever!“ Fürs Chillen nach dem Zocken lässt sich der Sitzsack im Handumdrehen in eine Liege oder einen Lounger verwandeln. Hierfür gibt es optional einen Fußhocker, der die Liegefläche vergrößert. Befüllt ist der Lounge Pug mit SupremeX® Polystyrolkugeln. Mit einer Extraportion der langlebigen Kugeln (im Lieferumfang enthalten) kann das Möbel aufgefüllt werden, wenn Papa es sich darin auch mal bequem machen möchte. 

Clever: Die doppelten Reißverschlüsse lassen sich nur mithilfe einer Büroklammer öffnen, um zu verhindern, dass kleinere (oder größere) Kinder die Polystyrolkügelchen im Kinderzimmer verteilen. Der Bezug ist aus weichem, hochwertigem Plüsch. Fazit: Der Big Bertha Original Gaming Sitzsack ist nicht nur erstaunlich leicht, sondern auch sehr variabel. Da er für Kinder wie Erwachsene konzipiert wurde, eignet er sich ausgezeichnet als Chillmöbel für die ganze Familie, in dem gezockt, gelümmelt und gekuschelt werden kann. Selbst inklusive Hocker liegt Big Bertha Original preislich noch deutlich unter Platzhirsch Fatboy.

2. Fatboy Junior

Trotz des wenig charmanten Namens gilt der Fatboy als der Ferrari unter den Sitzsäcken. Neben den Versionen für Erwachsene hat der niederländische Hersteller auch an die Kleinen gedacht. Das Junior-Modell ist 100 Zentimeter breit und 130 Zentimeter hoch und in knalligen wie gedeckten Farben erhältlich. Wie beim großen Bruder stecken Millionen Polystyrol-Kügelchen im Bauch des Fatboy Junior. Die Außenhülle aus Nylon ist abwaschbar. Mit seinem Gewicht von etwa drei Kilogramm ist es auch für kleinere Kinder eine leichte Übung, den Sitzsack in die richtige Zimmerecke zu hieven. Praktisch: Über einen Reißverschluss können bei Bedarf Polystyrol-Kügelchen nachgefüllt werden. Den Fatboy Junior gibt's in Petrol, Rot, Dunkelgrau und Silber.

3. Knorrtoys Sitzsack "Jugend"

Mit leuchtendem Grün und vielen anderen knalligen Farben bringt der Knorrtoys Sitzsack gute Laune in jedes Kinder- und Jugendzimmer. Auch hier sorgen kleine Styropor-Kügelchen dafür, dass sich Kinder ab drei Jahren so ins Kissen lümmeln können, wie es ihnen gefällt. Das Modell "Junior", das im Gegensatz zum Fatboy eher einem Sessel als einem Kissen ähnelt, einen Durchmesser von etwa 75 Zentimetern. Die Höhe (der Lehne) gibt der Hersteller mit 100 Zentimetern an. Kleckern ist bei diesem Sitzsack kein Problem. Die Außenhülle kann per Reißverschluss abgezogen und in der Waschmaschine gereinigt werden. 

4. Lazy Bag Original XL Junior

Der Lazy Bag Original XL Junior macht seinem Namen alle Ehre. In dem 160 Zentimeter langen und 125 Zentimeter breiten Kissen ist ausreichend Platz zum Faulenzen. Laut Hersteller juckt es die Lazy Bag auch nicht, wenn sie auf der Terrasse oder im Garten als Lümmelsack benutzt wird. Die Außenhülle besteht aus wasserfestem und lichtbeständigem Nylon, kann abgenommen und gewaschen werden. Im Innensack ist Platz für 250 Liter Styroporkügelchen, die laut Hersteller aus Deutschland stammen. Kindgerecht sind auch die Farben, in die man sich im Kinderzimmer kuscheln kann. Neun knallige Designs, darunter Orange, Violett und ein leuchtendes Grün, stehen zur Auswahl.

5. Joyfill XXL Sitzsack für Kinder

Ein kleines Familienunternehmen aus dem Hochschwarzwald schickt seinen XXL Sitzsack für Kinder in diesen Mini-Vergleich. Joyfill verspricht ein kuscheliges Sitzmöbel "Made in Germany". Insgesamt 240 Liter schadstofffreie Styroporkügelchen passen in die mit ÖKO-TEX Baumwolle bezogenen Sitzsäcke, die etwa 3,5 Kilogramm wiegen und 100 mal 70 Zentimeter Platz brauchen. In Sachen Farben und Designs bleiben kaum Wünsche offen. Auch bei Joyfill können Sitzsack und Außenhülle per Reißverschluss voneinander getrennt werden. Der Bezug ist waschbar und das Inlett lässt sich bei Bedarf mit weiteren Styroporkugeln auffüllen.