Südaustralien: Eine Reise durch 500 Millionen Jahre Einsamkeit | STERN.de

Zur Galerie Südaustralien: Eine Reise durch 500 Millionen Jahre Einsamkeit

Wo die Menschen nur Rast machten: Vor 160 Jahren versuchten weiße Siedler, das Land urbar zu machen - nicht immer mit Erfolg. Von der Old Wilpena Station sind heute nur noch windschiefe Hütten unter knorrigen Eukalyptusbäumen übrig geblieben. — Wo die Menschen nur Rast machten: Vor 160 Jahren versuchten weiße Siedler, das Land urbar zu machen - nicht immer mit Erfolg. Von der Old Wilpena Station sind heute nur noch windschiefe Hütten unter knorrigen Eukalyptusbäumen übrig geblieben.

© Till Bartels

Bild 1 von 13 der Fotostrecke zum Klicken: In South Australia führen die Straßen weit weg von der Zivilisation: Drei Autostunden nördlich von Adelaide beginnt das Outback und die Berglandschaft der Flinders Ranges. Das Display im Handy zeigt "kein Empfang, kein Notruf"

Einst buhlten in der Hauptstraße des Ortes Quorn vier Hotels um Gäste, als am Bahnhof noch der "Ghan" hielt. Ende der 30er Jahre wurden die Trassen der wichtigen Nord-Süd- und Ost-West-Verbindung, die sich hier kreuzten, verlegt. Jetzt schnauft die von Eisenbahnenthusiasten betriebene Pichi Richi Railway nur noch bei Bedarf.

Gewürzhalter auf australische Art: Auf dem Tisch im Austral Inn von Quorn stehen Salz und Pfeffer unter dem Windrad - auf dem Tresen ruht eine Spendenbüchse zugunsten des Royal Flying Doctor Service.

Wo die Menschen nur Rast machten: Vor 160 Jahren versuchten weiße Siedler, das Land urbar zu machen - nicht immer mit Erfolg. Von der Old Wilpena Station sind heute nur noch windschiefe Hütten unter knorrigen Eukalyptusbäumen übrig geblieben.

Nur nach regenreichen Wintermonaten: So grün gibt sich dieser Teil des Flinders Ranges National Park selten. Das Areal des Schafzuchtbetriebs Rawnsley Park umfasst 120 Quadratkilometer.

Mit seinem alten Schermesser in der Hand: Der Schafsfarmer Tony Smith lebt bewusst in der Einsamkeit, keiner seiner Nachbarn hat sein Haus in Sichtweite gebaut. "Hier gibt es kaum Menschen. Ich liebe dieses Land und die Landschaft."

Vorhang auf für das Naturspektakel: Zerklüftete Bergketten und tiefe Schluchten prägen den 1000 Quadratkilometer großen Nationalpark. Im Hintergrund ragt der Rand des Wilpena Pound in den Himmel, die Hauptattraktion im Park.

Das natürliche Amphitheater von Südaustralien: Der Wilpena Pound ist kein Krater vulkanischen Ursprungs, sondern ein 500 Millionen Jahre altes, kreisrundes Gebirgsmassiv. Am Fuße der Berge wurden bis zu 48.000 Jahre alte Felszeichnungen der Ureinwohner gefunden.

Der Aborigine Haydyn Bromley trägt einen Ohrring mit Diamant. Früher arbeitete er als Lehrer, jetzt führt er zu den Stätten seiner Herkunft. Sein Großvater Bookabee, nachdem er sein Unternehmen benannt hat, gehörte zu den letzten Adnyamathanha, der noch die Initiationsriten seiner Vorfahren erlebte.

Vor Vandalen hinter einem Metallzaun geschützt: Die Felszeichnungen der Yourambulla Caves entstanden mit Kohle und Erdfarben und gehören zu den wenigen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind.

"Diese Zeichnungen sind unsere Enzyklopädie", sagt Haydyn Bromley. Seit 28.000 Jahre wurden in den Nischen Rituale abgehalten, und er erklärt die Geschichte und Bedeutungen der Zeichnungen seiner Vorfahren in den Yourambulla Caves.

Regenschauer und Weite am Horizont nach der Enge der Schlucht: Die Brachina Gorge ermöglicht eine geologische Zeitreise durch die Erdgeschichte, denn die Steine am Beginn der Schlucht zwischen Wilpena und Bliman sind 650 und am Ende "nur" noch 500 Millionen alt.

Wasser und Wind haben seit Jahrmillionen die Landschaft in der Flinders Ranges modelliert, und seit Jahrtausenden geben sich die Ureinwohner ihre Version von Erschaffung der Welt von Generation zu Generation weiter. Beim Warten auf den Sonnenuntergang erzählt Haydyn die Traumzeit-Geschichte von Urrakurlie, Wakarla and Wildu - den Mythos vom Adler und der Krähe.

22. Februar 2024,21:06

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Über einen Flokati von braunem Seetang: Das Gehen im Strand hat seine Tücken und ist beschwerlich. Der sandige Untergrund gibt oft nach, mit jedem Schritt sinkt man ein. Mehrere Kilometer geht es an abschüssigen Uferpassagen entlang; das geht auf die Gelenke. Häufig müssen auch raue Klippen überklettert werden. Wanderschuhe mit einem hohen Seitenhalt sind Pflicht.

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Der Aborigine Haydyn Bromley trägt einen Ohrring mit Diamant. Früher arbeitete er als Lehrer, jetzt führt er zu den Stätten seiner Herkunft. Sein Großvater Bookabee, nachdem er sein Unternehmen benannt hat, gehörte zu den letzten Adnyamathanha, der noch die Initiationsriten seiner Vorfahren erlebte.

Flinders Ranges 500 Millionen Jahre Einsamkeit - eine Reise in die Bergwelt Südaustraliens

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