Tasmanien: Der Bay of Fires Walk – Wandern am Ende der Welt | STERN.de

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Purismus mit Plumpsko: Unter dem schrägen Wellblechdach, welches das Regenwasser für die Zisterne sammelt, herrscht der Luxus einer minimalistischen Ästhetik. Zum Duschen muss jeder Gast sein Wasser von Hand pumpen. Für die nächsten Tage der geführten Wanderung bildet die Lodge die Ausgangsbasis - für weitere Ausflüge mit dem Kanu und zu Fuß. Weitere Infos unter greatwalksofaustralia.com.au und www.taswalkingco.com.au/bay-of-fires-lodge-walk — Purismus mit Plumpsko: Unter dem schrägen Wellblechdach, welches das Regenwasser für die Zisterne sammelt, herrscht der Luxus einer minimalistischen Ästhetik. Zum Duschen muss jeder Gast sein Wasser von Hand pumpen. Für die nächsten Tage der geführten Wanderung bildet die Lodge die Ausgangsbasis - für weitere Ausflüge mit dem Kanu und zu Fuß.
Weitere Infos unter greatwalksofaustralia.com.au und www.bayoffires.com.au

© Till Bartels

Bild 1 von 16 der Fotostrecke zum Klicken: Über zwei Tage geht es einsam am Meer entlang an, fern jeglicher Zivilisation.

Die Route beginnt in Stumpys Bay (Foto) im Mount William National Park im Nordosten Tasmaniens.

Laufen im feuchten Sand in der Bay of Fires in Tasmanien: Hier sieht die Küste noch immer so unberührt aus wie im Jahre 1642, als der niederländische Seefahrer Abel Tasman den Landstrich für die Europäer entdeckte.

Zur Ausrüstung gehört neben einer regenfesten Windjacke und einem dicken Fleecepulli auch ein Rucksack mit ausreichenden Wasservorräten. Mit dem Trangia-Sturmkocher wird in den Pausen das Tee- und Kaffeewasser erhitzt.

Die Bezeichnung Naturstrand hat in Tasmanien noch ihre ursprüngliche Bedeutung. Das Ufer ist frei von Plastikmüll und angeschwemmten Dosen. Das Meer schillert türkis wie in den Tropen, obwohl das Klima in Tasmanien gemäßigt ist.

Wandern um einen weißen Muschelberg: Claire malt einen ungefähr vier Meter langen Stich in den Sand und markiert den Anfang einer symbolischen Timeline: Vor 40.000 Jahren kamen die Aborigines über eine noch bestehende Landbrücke nach Tasmanien. Nach zwei Drittel der Linie, vor 12.000 Jahren, stieg der Meeresspiegel und Tasmanien wurde zur isolierten Insel.

Im letzten Viertel begannen die Ureinwohner mit dem Aufschichten von Muschelbergen. Wir stehen vor einer Stelle, an der sich über 8000 Jahre lang die Aborigines am Meer trafen. "Doppelt so alt wie die Pyramiden", kommentiert einer der Wanderer. Im respektvollen Abstand passiert die Gruppe das leicht zu übersehende Kulturdenkmal.

Am Ende des ersten Tages stehen kubistische Zwei-Mann-Zelte und ein Küchenzelt im Schutz der Dünen. Fisch kommt auf den Grill des Forester Beach Camp. Die klare Luft sorgt für eine präzise Linie am Horizont. Irgendwo dahinter muss Neuseeland liegen. Nachts funkeln die Sterne, die Milchstraße leuchtet und vertraute Sternenbilder stehen auf dem Kopf - wir sind eben auf der Südhalbkugel.

"Tassie", wie die Bewohner auch liebevoll ihr Land nennen, ist ein gezähmtes Australien - ohne mörderische Hitze, lebensfeindliche Wüsten, tropische Feuchtigkeit und Krokodile in den Gewässern. Das beruhigt beim Durchqueren der im Tasmanischen Meer mündenden Flüsse. Der Wasserstand des Deep Creek erweist sich glücklicherweise als gemäßigt.

Über einen Flokati von braunem Seetang: Das Gehen im Strand hat seine Tücken und ist beschwerlich. Der sandige Untergrund gibt oft nach, mit jedem Schritt sinkt man ein. Mehrere Kilometer geht es an abschüssigen Uferpassagen entlang; das geht auf die Gelenke. Häufig müssen auch raue Klippen überklettert werden. Wanderschuhe mit einem hohen Seitenhalt sind Pflicht.

Bushwalking nennen Australier eine Abkürzung durch die grüne Küstenflora auf einem Trampelpfad, den in der Abenddämmerung auch Kängurus und die kleineren Wallabys auf dem Weg zum Strand benutzen.

Über Stunden wurde es kaum größer und schien unerreichbar zu sein: Am zweiten Tag ist mittags endlich das Eddystone Point Lighthouse erreicht. Der 42 Meter hohe Leuchtturm markiert den östlichsten Punkt Tasmaniens und wurde 1889 aus dem hiesigen Granitfels errichtet.

Weit weg von allem: Bei Ebbe läuft es sich auf dem feuchten Sand der Bay of Fires einfacher. Den Namen gab der britische Seefahrer Tobias Furneaux 1773 der weiten Bucht, weil hier mehrere Feuer der Aborigines loderten. Claire, die den Weg schon häufig gegangen ist, sagt: "Ich liebe die Bucht wegen der reinen Luft, dem klaren Licht und dieser Farbigkeit."

Über Jahrtausende hat die Brandung die riesigen Granitfelsen rund geschliffen. Die ungewöhnliche Farbkombination mit dem orangenen Bewuchs rührt von Flechten auf den Felsen her. Ein Pelikan hält Ausschau nach Beute im Wasser. Weiter draußen im Meer springen Delfine.

Endpunkt der Wanderung ist eine ungewöhnliche Unterkunft hoch über dem Meer: Die Bay of Fires Lodge des Architekten Ken Latona hat nur zehn Zimmer, eine Bibliothek mit Kamin und riesiger Terrasse. Das Besondere: Sie lässt sich nur über die zweitägige Wanderung erreichen.

Purismus mit Plumpsko: Unter dem schrägen Wellblechdach, welches das Regenwasser für die Zisterne sammelt, herrscht der Luxus einer minimalistischen Ästhetik. Zum Duschen muss jeder Gast sein Wasser von Hand pumpen. Für die nächsten Tage der geführten Wanderung bildet die Lodge die Ausgangsbasis - für weitere Ausflüge mit dem Kanu und zu Fuß. Weitere Infos unter greatwalksofaustralia.com.au und www.taswalkingco.com.au/bay-of-fires-lodge-walk

22. Februar 2024,21:06

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Über einen Flokati von braunem Seetang: Das Gehen im Strand hat seine Tücken und ist beschwerlich. Der sandige Untergrund gibt oft nach, mit jedem Schritt sinkt man ein. Mehrere Kilometer geht es an abschüssigen Uferpassagen entlang; das geht auf die Gelenke. Häufig müssen auch raue Klippen überklettert werden. Wanderschuhe mit einem hohen Seitenhalt sind Pflicht.

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