Marseille: Das Tor zum Orient

Treppenaufgang zum Cours Julien im Zentrum von Marseille. Eine Amüsiermeile, die besonders von jungen Leuten geschätzt wird© Gunnar Knechtel

"Drei Hühnchen, sechs Euro" hat jemand auf einen Schuhkartondeckel gekritzelt, der auf den Kacheln einer fensterlosen Metzgersbude auf dem Marché des Capucins pappt. Vor einer tunesischen Bäckerei hat Ahmed, der Syrer, kunstvoll eine meterhohe Pyramide aus Aprikosen geschichtet, und in der Nähe lockt ein simpler Imbiss, über dessen Durchreiche "Willkommen bei Mama Afrika" steht. Ein paar Schritte weiter feinster Luxus. Im "La Boutique du Glacier", einem wohltemperierten Eistempel, schmeckt das Himbeersorbet himmlisch; "wir haben noch eine Filiale drüben in Aix-en-Provence", flötet die blütenweiß bebluste Kellnerin. Hochstimmung im musealen "OM-Café" von Olympique Marseille, wo Einheimische und Touristen in edlem Ambiente Fußball gucken und wo es derzeit nur ein Thema gibt: Zinédine Zidane, der ruhmreichste Spross der Stadt, kehrt nach seinem Rücktritt nun doch wieder in die Nationalmannschaft zurück. Zwei der drei Tore hat er beim WM-Sieg 1998 über Brasilien geschossen, der große "Zizou", Sohn nicht irgendeines Pariser Arroganzlings, sondern eines aus Algerien eingewanderten Supermarktangestellten. Seit jeher kamen die Menschen übers Mittelmeer in die Hafenstadt. Vor 2600 Jahren waren es die Griechen, die in der felsengeschützten Bucht das antike "Massalia" gründeten, dann kamen Römer und Sarazenen, Ägypter und Armenier, inzwischen sind es Komorer und Kurden, Christen aus dem Irak, Juden aus Djerba, Muslime aus der Elfenbeinküste. Marseille ist einzigartig in Europa. Das bunte Völkergemisch lebt heute in Frankreichs ältester und zweitgrößter Stadt nicht unbedingt konfliktfrei, aber doch relativ friedlich zusammen - in einem Schmelztiegel aus 111 Vierteln, wo man ähnlich wie in New York bald an jeder Straßenecke auf das Erbe einer anderen Kultur stößt und das Wirgefühl insgesamt stärker ist als die Abschottung in Ghettos; die Bewohner beider Metropolen geben sich zudem sehr selbstbewusst, rebellieren gern gegen die Hauptstadtpolitik ihrer Länder.

Zwar hat Marseille keine Wolkenkratzer wie Manhattan, wohl aber mit der Amüsiermeile Canebière eine dem Broadway vergleichbare Hauptschlagader des leichten Lebens entlang altehrwürdigen Prachtbauten. Im 19. Jahrhundert war "Frankreichs Tor zum Orient" mit dem wichtigsten Hafen Europas eine der reichsten Städte der Welt, doch nach dem Verlust der Kolonien ging es bergab. "La Canebière", auf der einst Stars wie Charlie Chaplin flanierten, galt bald als "SŞiş­Kebab-Avenue"; es bröckelte der Putz, Luxushotels machten dicht, Schiebertum, Schießereien und Mafiafilme wie "French Connection" ruinierten den Ruf. Plötzlich hatte die Millionenstadt nur noch 700 000 Einwohner.Heute sind es 800 000, ein Viertel davon Muslime, und seit einigen Jahren geht es wieder langsam aufwärts. Nicht primär der Hafen ist nun das Tor zur Stadt, sondern der Gare Saint-Charles, weil dort der TGV ankommt. Genau drei Stunden braucht der doppelstöckige Hochgeschwindigkeitszug für die 769 Kilometer von Paris, stündlich wandeln neue Ankömmlinge über 104 Stufen die monumentale, von pseudoantiken Skulpturen gesäumte Bahnhofstreppe hinunter, genießen dabei den Traumblick auf Marseille. Links die trutzige Kathedrale Notre-Dame-de-la-Garde, hoch oben in den Felsen. In der Mitte der Alte Hafen mit unzähligen Booten, dahinter im tiefblauen Meer das Ch‰teau d'If, wo Alexandre Dumas seinen Grafen von Monte Christo einkerkern ließ. Und ganz rechts auf dem Hügel das urige Panier-Viertel, dem der Romancier Jean-Claude Izzo mit seinen Marseille-Krimis ein Denkmal setzte. Viele kommen bei der schnellen Verbindung auch nur übers Wochenende. Mit 2593 Sonnenstunden im Jahr (jeden Tag im Schnitt sieben Stunden!) lockt das Mittelmeerparadies mit seinen Badebuchten und Ausflugsmöglichkeiten in die nahe Provence. Manch einer hat sich in Marseille in den vergangenen Jahren eine kleine Wohnung gekauft, noch sind Quadratmeterpreise weit günstiger als in Paris, aber sie steigen schon. Mit drei Milliarden Euro aus Brüssel soll der marode Hafen bis 2010 wieder in Schwung kommen, eine moderne Straßenbahn wird gebaut, neue Modegeschäfte machen auf. Momentan läuft ein Samba-Festival und eine Ausstellung über die Geschichte der HipHop-Bewegung.